Вот чет то накопал в просторах инета))).
В качестве усилителя мы выбрали трубу 1/2" (наружный диаметр 21,5 мм, внутренний 15,5). Подойдет и более тонкостенная (2 мм) бесшовная труба. Слишком прочная - тоже плохо: при сильном ударе она не деформируется, гася энергию удара, а легко пробьет хлипкую панель. Для передних дверей длина трубы должна быть в пределах 848+/-0,5 мм. Такая точность необходима, чтобы наш усилитель плотно встал между торцами двери. Слишком длинная труба не войдет, а короткая утянет за собой наружную панель. Помня об изношенных заводских штампах, посоветуем оставить миллиметр-другой на припуск, а окончательно обработать торец в последний момент, после примерки. В торцы трубы закладываем гайки М8 и привариваем их к стенкам. Соосность трубы и отверстия в гайке контролируем, завернув по резьбе длинный болт, им же удерживаем гайку при сварке. Удобнее, если размер шестигранника гайки 14 мм, такая плотно войдет в отверстие. Шов обрабатываем заподлицо с торцом. Усилитель должен пройти на 3-5 мм ниже линии молдингов вплотную к наружной панели (фото 1, 2). В переднем торце двери в этом месте - перекрытие листов металла. Для плотного прилегания стачиваем сегмент торца трубы (5 мм от края) на глубину 0,8 мм
Заднее отверстие размечаем, ориентируясь по линии молдингов (фото 4), переднее - отступив вниз 25 мм от нижнего края верхней петли (фото 5). Чтобы не ошибиться, вначале используем тонкое сверло (4-5 мм), и лишь убедившись, что отверстие совпало с резьбой в торце трубы, рассверливаем его до 8 мм.
Крепим трубу прочными болтами. Головка переднего болта - "на 12" (иначе трудно подобраться ключом), заднего - любая. Под головки болтов подложим шайбы толщиной 1,5-2,5 мм и наружным диаметром 17(1 мм спереди и 20(1 мм сзади.
Чтобы при ударе нагрузки между тремя элементами двери - наружной и внутренней панелями и брусом безопасности - распределились более равномерно, можно скрепить панели несколькими дополнительными точками сварки с шагом 60-80 мм (штатные расположены редко и неравномерно).
Установка бруса при снятой обивке двери занимает около 15 минут. Для этого, открутив два винта крепления задней направляющей опускного стекла, выводим ее верхнюю часть из скобы на двери и отводим в сторону. Откручиваем три винта крепления замка и слегка отводим его вперед (фото 7). Откручиваем гайку крепления передней направляющей (фото 8) и отводим ее в сторону. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика троса стеклоподъемника. Сдвинув ролик, ослабляем трос и снимаем его нижнюю ветвь с роликов. Трубу вводим по диагонали снизу вверх (фото 10).
Наживив оба болта, поворачиваем трубу так, чтобы выступающая кромка на внутренней панели вошла в проточку на торце. Затягиваем болты моментом 22-25 Н*м. Отрегулировав положение передней направляющей стекла и натяжение троса стеклоподъемника, проверяем работу замка и собираем дверь. Подобным образом можно доработать и задние двери, но те сами по себе защищают чуть лучше - за счет меньших размеров и трапециевидной формы.
Брусья призваны помочь не только при боковом, но и при скользящем ударе: двери почти не проминаются, а значит меньше вероятность, что машина "зацепит" препятствие жесткой центральной стойкой, превратив удар из касательного в "полновесный". Но как бы то ни было, дай Бог, чтобы проверять все это на себе вам никогда не пришлось!
Статья и фотки тут http://www.zr.ru/articles/14986
