Решил описать все ньюансы построения системы охлаждения и решения проблемы "машина греется" для вазовских ведер с гайками.
Для начала скажу, что сам факт построения "турбо ваза" из "не турбо ваза" говорит о том, что система охлаждения у ваза спроектирована с огромным запасом, и все проблемы охлаждения вызваны, как правило только теми или иными косяками в ней самой.
Начнем мы с помпы....
Абсолютно типичная ситуация - отсутствие напора ОЖ из за огромного зазора крыльчатки с корпусом, практически 100% появляется при покупке новой помпы из магазина (первой попавшейся). Выглядит это так - на ХХ в расширительном бачке струйка слабая или ее вообще нет.
Мануал номер 1. Как правильно выбрать в магазине помпу:
Попросите продавца принести все помпы 2112 по 2-шт каждой фирмы которые есть в магазине с обычной пластмассовой или стальной литой (не штампованной а именно литой!) крыльчаткой. Распакуйте любые 2 шт и поставьте крыльчаткой на ровный стол рядом так, чтоб совпали плоскости прилегания. Из 2-х выбирается та, у которой на глаз выше плоскость прилегания (больше длинна рабочей части) - другая возвращается, повторяется со ВСЕМИ принесенными - таким образом выбирается самая высокая. КАКОЙ ПРИ ЭТОМ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - НЕ ВАЖНО! Все в помпы делают в китае в подвале дядюшки лао, исключая те что делают в постсовке - но я чет даже не уверен у кого из них руки кривее
Далее уже в гараже помпа без прокладки вставляется в двигатель, прижимается одной рукой по плоскости и прокручивается другой рукой, в идеале она должна чуть чуть шаркать пластмассой об поверхность - в этом случае ставите ее БЕЗ ПРОКЛАДКИ на серый герметик Абро (на красный нельзя - он не водостойкий, да и выглядит колхозно). Уже после окончательной затяжки гаек проверяется, что помпа крутится (допускается легкое шарканье).
Если есть токарный станок - можно изготовить оправку в которую помпа вкладывается шкивом и протачивается поверхность прилегания - оправка позволяет выставить помпу по плоскости прилегающей к блоку, опираясь на противоположную сторону. Далее помпа поджимается центром проверяется биение и протачивается плоскость прилегающая к блоку - можете смело снимать 1 миллиметр. Потом в блоке пробуете - если мало сняли можно снять еще. Если много сняли - штатная прокладка решит проблему зазора.
Следует отметить один важный момент - если крыльчатка пластмассовая (нового образца помпа) то допускается слабое шарканье крыльчатки об блок (лишнее само сотрется). Если же крыльчатка стальная литая (старого образца помпа) КАСАНИЕ НЕДОПУСТИМО! В этом случае надо зазор порядка 0.3-0.4 выставить пользуясь пластилином для измерений. Но лучше сразу купите помпу с пластмассовой крыльчаткой.
Если у вас серьезная контора - то лучше сделать следующее: Берете стандартный вазовский блок не нужный (старый), и выпиливаете кусок блока который представляет корпус помпы. Далее из этого корпуса выпиливаете сектор 90 градусов, чтоб было видно внутренности и был доступ к ответному профилю крыльчатки. Теперь можно ходить с этим куском железа в магазин и выбирать помпы непосредственно контролируя зазор как визуально так и щупами (отбирать высокие)!
В старых мануалах от таза был даже чертеж специального калибра для контроля зазора в помпе.
Отдельно отметим новые помпы у которых крыльчатка выштампована из стального листа и выглядит ажурно и легко - так вот что бы не писали из производители в мануалах для развода лохов, помпы эти самые - говно. Покупать их нельзя. И вообще только в нашей стране копротехнология (естественно изготовление крыльчатки за 1 удар штампа гораздо проще чем изготовить на ЧПУ ступицу и затем термостойкой пластмассой в термопластавтомате воссоздать правильную профильную крыльчатку) продают ДОРОЖЕ, чем технологии нормальные, при этом фантазируя в мануалах про их приемущество, хотя никакого приемущества там нет.
Вот собственно и все про помпу. Впрочем еще стоит заметить, что после выставления минимального зазора машина может начать сильно надувать и срывать шланги ОЖ - поэтому все шланги и хомуты надо проверить.
Теперь собственно радиатор...
Если вы купили машину у кого-то и судьба ее не известна - РАДИАТОР НАДО ПОМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ!
Если пробег машины более 70тыс - РАДИАТОР НАДО ПОМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ!
Если вы строите новый мотор - надо ставить новый радиатор. Не сильно он дорого стоит сейчас.
Некоторые люди фетишируют на медные радиаторы некоторые на алюминиевые - я скажу вам что правы те у кого радиатор НОВЫЙ
И так на автомобилях 2110-11-12-приора-калина как правило достаточно поставить просто тупо новый радиатор.
Другое дело с 08-15 - на них стоит 8-й радиатор а НАДО ПОСТАВИТЬ 10-й!!! Тривиальная операция на самом деле не так проста как кажется.. Потому, что делать это надо на том этапе когда в машине нет мотора, иначе хорошо не получится.
И так снимаем старый радик и выкидываем его - примеряем новый и что мы видим - он не подходит! Так вот для установки радиатора 2110 на 08-15 делается следующие операции:
1) Сверлом по сварке отсверливаются боковинки усиления телевизора в точках приваривания.
2) примеряем радиатор и отмечаем фломастером места где должны быть новые отверстия под нижние резинки крепления при этом немного (на 5мм) сдвигая их ближе к рамке, чтоб радиатор встал ближе к передней части. Cверлим отверстия - шарожкой облагораживаем края.
3) примеряется радиатор и фломастером обрисовывается контур сот для резки окна в передней панели.
4) болгаркой или "сверчком" отрезаются полоски метала закрывающие соты радиатора. зачищаются края.
5) радиатор ставится - крепится. Примеряются боковинки. отмечается фломастером их новое положение.
6) защищаются болгаркой (зачистным диском) точки сварки на боковинках и передней панели - боковинки привариваются полуавтоматом в новых местах.
7) все чистится красится из баллона собирается окончательно. При этом при сборке нужно обеспечить герметичность по краям чтоб воздух не мог идти мимо сот радиатора - для этого используется если вы все хорошо подогнали оконная лента (резиновый уплотнитель для окон на самоклейке) или если подогнали плохо подходящий резинометалический уплотнитель например от кромки капота или багажника (посмотрите в тазовом магазине).
все дыры в передней панели, через которые воздух мог поступать под капот _минуя_ радиатор ЗАКЛЕИВАЮТСЯ! Исключение - если вы используете холодный впуск (cold intake). Тогда для него отверстие надо оставить.
Вентилятор...
Тут скажу следующее. Избегайте всяких спалов, они стоят дорого выглядят красиво - но увы говно! Так же не стоит городить колхоз с парой вентилей от шнивы если у вас по компоновке расходится без них. Идеально это обычный вентилятор - например от калины, вместе с кожухом. При этом кожух должен быть подогнан так, чтоб не было зазоров с радиатором по периметру. (уплотнитель окон итп). иначе вентилятор будет подсасывать воздух с боков и гонять его по кругу минуя сам радик.
Вентилятор может плохо расходится с ресивером или с дросселем - но это не повод ставить узкий хреновый спал - лучше поставить узкий ресивер или с помощью поворота на входе ресивера отнести дроссель ближе к водителю!
Довольно тупая часто встречающаяся ошибка - вентилятор крутится не в ту сторону из за того что перепутаны провода в разъеме!
Так-же стоит знать что вентиляторы имеют НАПРАВЛЕНИЕ!
т.е. они могут быть спроектированы чтоб дуть и чтоб сосать!
Определить можно - если вентилятор правильный брендовый по стрелке которая указывает направление вращения.
Если нет - по профилю крыльчатки.
У лопасти есть каплевидная часть и острая. (скажем так одна более каплевидная другая более острая. так вот вращается он так чтоб воздух набегал на каплевидную).
Так вот если вентилятор поставить не с тем направлением - дуть он конечно будет но хреновато.... поэтому - НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ВЕНТИЛЯТОРЫ ОТ ШНИВЫ СО СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ!
Крышка расширительного бачка...
1) все что продается в магазинах - говно.
2) поэтому от иномарки (VAG), лучше заказать у диллера оригинальный китай.
3) на самом бачке острым лезвием бумажного ножа срезать облой который мешает прилеганию крышки.
Сам бачок...
1) осматриваем на предмет потертости.
2) приклеиваем кусок мягкой шумки чтоб не терся. (актуально 08-15)
Эстеты могут поставить алюминиевый но это не обязательно.
Термостат..
Для того чтоб иметь запас теплоемкости антифриза и вообще иметь больше мощности - люди придумали более холодный термостат ОТ КЛАССИКИ!
Чтоб внедрить его в переднеприводный таз необходим адаптер термостата который ставился очень давно на самые первые 2108i. чтоб понять о чем речь - его каталожный номер 2111-1303014. Так же нужен стальной тройник от 2110 (ставился тоже давно), чтоб подключить расширительный бачок (он подключается в разрыв выхода печки) и куски шлангов МБС и поворотов. Термостат берем 2101- (НЕ НИВА-ШНИВА). лучше взять французкий алюминиевый vernet.
Маньяки могут поискать более холодный термоклапан от инопомойки в формфакторе вазовского термоклапана в штатный термос - в свое время в магазине "зарулем" их была целая витрина, наверно и сейчас в крупных типа "железяки" есть, но это спорное решение, термостат от классики есть везде!
Минусом холодного термостата является то, что зимой с ним в салоне несколько холоднее... Поэтому если панель на машине высокая или низкая (08-099) - то следующее, чем надо будет заняться, это ребилд печки и устранение в ней косяков и щелей в заслонках.
И так на этом про систему - в общем то все..
Вы все вроде сделали но тачка греется все равно - так и должно быть.
Теперь поговорим про то как у нас под капотом протекает воздух. Т.е. откуда он берется и куда он девается.
Идея вобщем то в том чтоб он ЗАХОДИЛ С ПЕРЕДИ (через радик) а УХОДИЛ СЗАДИ (через все что можно). Поэтому если вы решили зафигачить в капоте ноздрю - то она должна быть направлена НАЗАД!
ни в коем случае не вперед.
Для начала скажу, что сам факт построения "турбо ваза" из "не турбо ваза" говорит о том, что система охлаждения у ваза спроектирована с огромным запасом, и все проблемы охлаждения вызваны, как правило только теми или иными косяками в ней самой.
Начнем мы с помпы....
Абсолютно типичная ситуация - отсутствие напора ОЖ из за огромного зазора крыльчатки с корпусом, практически 100% появляется при покупке новой помпы из магазина (первой попавшейся). Выглядит это так - на ХХ в расширительном бачке струйка слабая или ее вообще нет.
Мануал номер 1. Как правильно выбрать в магазине помпу:
Попросите продавца принести все помпы 2112 по 2-шт каждой фирмы которые есть в магазине с обычной пластмассовой или стальной литой (не штампованной а именно литой!) крыльчаткой. Распакуйте любые 2 шт и поставьте крыльчаткой на ровный стол рядом так, чтоб совпали плоскости прилегания. Из 2-х выбирается та, у которой на глаз выше плоскость прилегания (больше длинна рабочей части) - другая возвращается, повторяется со ВСЕМИ принесенными - таким образом выбирается самая высокая. КАКОЙ ПРИ ЭТОМ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - НЕ ВАЖНО! Все в помпы делают в китае в подвале дядюшки лао, исключая те что делают в постсовке - но я чет даже не уверен у кого из них руки кривее
Далее уже в гараже помпа без прокладки вставляется в двигатель, прижимается одной рукой по плоскости и прокручивается другой рукой, в идеале она должна чуть чуть шаркать пластмассой об поверхность - в этом случае ставите ее БЕЗ ПРОКЛАДКИ на серый герметик Абро (на красный нельзя - он не водостойкий, да и выглядит колхозно). Уже после окончательной затяжки гаек проверяется, что помпа крутится (допускается легкое шарканье).
Если есть токарный станок - можно изготовить оправку в которую помпа вкладывается шкивом и протачивается поверхность прилегания - оправка позволяет выставить помпу по плоскости прилегающей к блоку, опираясь на противоположную сторону. Далее помпа поджимается центром проверяется биение и протачивается плоскость прилегающая к блоку - можете смело снимать 1 миллиметр. Потом в блоке пробуете - если мало сняли можно снять еще. Если много сняли - штатная прокладка решит проблему зазора.
Следует отметить один важный момент - если крыльчатка пластмассовая (нового образца помпа) то допускается слабое шарканье крыльчатки об блок (лишнее само сотрется). Если же крыльчатка стальная литая (старого образца помпа) КАСАНИЕ НЕДОПУСТИМО! В этом случае надо зазор порядка 0.3-0.4 выставить пользуясь пластилином для измерений. Но лучше сразу купите помпу с пластмассовой крыльчаткой.
Если у вас серьезная контора - то лучше сделать следующее: Берете стандартный вазовский блок не нужный (старый), и выпиливаете кусок блока который представляет корпус помпы. Далее из этого корпуса выпиливаете сектор 90 градусов, чтоб было видно внутренности и был доступ к ответному профилю крыльчатки. Теперь можно ходить с этим куском железа в магазин и выбирать помпы непосредственно контролируя зазор как визуально так и щупами (отбирать высокие)!
В старых мануалах от таза был даже чертеж специального калибра для контроля зазора в помпе.
Отдельно отметим новые помпы у которых крыльчатка выштампована из стального листа и выглядит ажурно и легко - так вот что бы не писали из производители в мануалах для развода лохов, помпы эти самые - говно. Покупать их нельзя. И вообще только в нашей стране копротехнология (естественно изготовление крыльчатки за 1 удар штампа гораздо проще чем изготовить на ЧПУ ступицу и затем термостойкой пластмассой в термопластавтомате воссоздать правильную профильную крыльчатку) продают ДОРОЖЕ, чем технологии нормальные, при этом фантазируя в мануалах про их приемущество, хотя никакого приемущества там нет.
Вот собственно и все про помпу. Впрочем еще стоит заметить, что после выставления минимального зазора машина может начать сильно надувать и срывать шланги ОЖ - поэтому все шланги и хомуты надо проверить.
Теперь собственно радиатор...
Если вы купили машину у кого-то и судьба ее не известна - РАДИАТОР НАДО ПОМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ!
Если пробег машины более 70тыс - РАДИАТОР НАДО ПОМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ!
Если вы строите новый мотор - надо ставить новый радиатор. Не сильно он дорого стоит сейчас.
Некоторые люди фетишируют на медные радиаторы некоторые на алюминиевые - я скажу вам что правы те у кого радиатор НОВЫЙ
И так на автомобилях 2110-11-12-приора-калина как правило достаточно поставить просто тупо новый радиатор.
Другое дело с 08-15 - на них стоит 8-й радиатор а НАДО ПОСТАВИТЬ 10-й!!! Тривиальная операция на самом деле не так проста как кажется.. Потому, что делать это надо на том этапе когда в машине нет мотора, иначе хорошо не получится.
И так снимаем старый радик и выкидываем его - примеряем новый и что мы видим - он не подходит! Так вот для установки радиатора 2110 на 08-15 делается следующие операции:
1) Сверлом по сварке отсверливаются боковинки усиления телевизора в точках приваривания.
2) примеряем радиатор и отмечаем фломастером места где должны быть новые отверстия под нижние резинки крепления при этом немного (на 5мм) сдвигая их ближе к рамке, чтоб радиатор встал ближе к передней части. Cверлим отверстия - шарожкой облагораживаем края.
3) примеряется радиатор и фломастером обрисовывается контур сот для резки окна в передней панели.
4) болгаркой или "сверчком" отрезаются полоски метала закрывающие соты радиатора. зачищаются края.
5) радиатор ставится - крепится. Примеряются боковинки. отмечается фломастером их новое положение.
6) защищаются болгаркой (зачистным диском) точки сварки на боковинках и передней панели - боковинки привариваются полуавтоматом в новых местах.
7) все чистится красится из баллона собирается окончательно. При этом при сборке нужно обеспечить герметичность по краям чтоб воздух не мог идти мимо сот радиатора - для этого используется если вы все хорошо подогнали оконная лента (резиновый уплотнитель для окон на самоклейке) или если подогнали плохо подходящий резинометалический уплотнитель например от кромки капота или багажника (посмотрите в тазовом магазине).
все дыры в передней панели, через которые воздух мог поступать под капот _минуя_ радиатор ЗАКЛЕИВАЮТСЯ! Исключение - если вы используете холодный впуск (cold intake). Тогда для него отверстие надо оставить.
Вентилятор...
Тут скажу следующее. Избегайте всяких спалов, они стоят дорого выглядят красиво - но увы говно! Так же не стоит городить колхоз с парой вентилей от шнивы если у вас по компоновке расходится без них. Идеально это обычный вентилятор - например от калины, вместе с кожухом. При этом кожух должен быть подогнан так, чтоб не было зазоров с радиатором по периметру. (уплотнитель окон итп). иначе вентилятор будет подсасывать воздух с боков и гонять его по кругу минуя сам радик.
Вентилятор может плохо расходится с ресивером или с дросселем - но это не повод ставить узкий хреновый спал - лучше поставить узкий ресивер или с помощью поворота на входе ресивера отнести дроссель ближе к водителю!
Довольно тупая часто встречающаяся ошибка - вентилятор крутится не в ту сторону из за того что перепутаны провода в разъеме!
Так-же стоит знать что вентиляторы имеют НАПРАВЛЕНИЕ!
т.е. они могут быть спроектированы чтоб дуть и чтоб сосать!
Определить можно - если вентилятор правильный брендовый по стрелке которая указывает направление вращения.
Если нет - по профилю крыльчатки.
У лопасти есть каплевидная часть и острая. (скажем так одна более каплевидная другая более острая. так вот вращается он так чтоб воздух набегал на каплевидную).
Так вот если вентилятор поставить не с тем направлением - дуть он конечно будет но хреновато.... поэтому - НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ВЕНТИЛЯТОРЫ ОТ ШНИВЫ СО СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ!
Крышка расширительного бачка...
1) все что продается в магазинах - говно.
2) поэтому от иномарки (VAG), лучше заказать у диллера оригинальный китай.
3) на самом бачке острым лезвием бумажного ножа срезать облой который мешает прилеганию крышки.
Сам бачок...
1) осматриваем на предмет потертости.
2) приклеиваем кусок мягкой шумки чтоб не терся. (актуально 08-15)
Эстеты могут поставить алюминиевый но это не обязательно.
Термостат..
Для того чтоб иметь запас теплоемкости антифриза и вообще иметь больше мощности - люди придумали более холодный термостат ОТ КЛАССИКИ!
Чтоб внедрить его в переднеприводный таз необходим адаптер термостата который ставился очень давно на самые первые 2108i. чтоб понять о чем речь - его каталожный номер 2111-1303014. Так же нужен стальной тройник от 2110 (ставился тоже давно), чтоб подключить расширительный бачок (он подключается в разрыв выхода печки) и куски шлангов МБС и поворотов. Термостат берем 2101- (НЕ НИВА-ШНИВА). лучше взять французкий алюминиевый vernet.
Маньяки могут поискать более холодный термоклапан от инопомойки в формфакторе вазовского термоклапана в штатный термос - в свое время в магазине "зарулем" их была целая витрина, наверно и сейчас в крупных типа "железяки" есть, но это спорное решение, термостат от классики есть везде!
Минусом холодного термостата является то, что зимой с ним в салоне несколько холоднее... Поэтому если панель на машине высокая или низкая (08-099) - то следующее, чем надо будет заняться, это ребилд печки и устранение в ней косяков и щелей в заслонках.
И так на этом про систему - в общем то все..
Вы все вроде сделали но тачка греется все равно - так и должно быть.
Теперь поговорим про то как у нас под капотом протекает воздух. Т.е. откуда он берется и куда он девается.
Идея вобщем то в том чтоб он ЗАХОДИЛ С ПЕРЕДИ (через радик) а УХОДИЛ СЗАДИ (через все что можно). Поэтому если вы решили зафигачить в капоте ноздрю - то она должна быть направлена НАЗАД!
ни в коем случае не вперед.
