вопрос по синхронизаторам
- Автор темы induke
- Дата начала
не лезет передача на высоких оборотах... известная проблема.
проблема в сцеплении! педаль выжата, но сцепа все равно ведет.
так бывает. на ХХ и на низких оборотах. ну тыщ до 5-6. переключает идеально. на оборотах 7-8+ нихера не переключает. лечится заменой сцепления или на худой конец увеличением хода педали. то есть бОльшим ходом выжимного на диафрагму.
свойственно плохим дискам сцепы и настройке на маленький ход педали.
вообще сцепа очень интересная штука. проверить ведет ли она на высоких оборотах очень просто (если знать как).
стоя на ровном месте без ручника и прочих мешающих катиться вещей включить первую передачу удерживая нажатую педаль сцепы давить на газ (если есть ланч - отключить) и наблюдать не покатится ли машина на каких нибудь оборотах. медленно поднять обороты до лимита.
если ок, то попробовать на этих же оборотах выключить передачу. отпустить сцепу и включить передачу снова. первая втыкаться будет туго, это норм. если вообще не втык - плохо.
проверить включить др. передачи. чем выше передача тем легче будут втыкаться - ниже передаточное отношение работы синхрона к первичке и диску сцепы.
если втыкает вообще туго. увеличить ход педали сцепы до максимального и проверить на каких промежуточных положениях педали сцепления начинает включаться хорошо. если такого положения нет - сцепу выкинуть. если есть - укоротить ход педали до уровня, где переключает лучше всего.
дело в том, что прямой зависимости хода нажимного диска сцепы от хода педали сцепы нет. в каком то положении отходит далее всего. нажми больше и меньше на лепестки диафрагмы - ход нажимного диска меньше.
проблема в сцеплении! педаль выжата, но сцепа все равно ведет.
так бывает. на ХХ и на низких оборотах. ну тыщ до 5-6. переключает идеально. на оборотах 7-8+ нихера не переключает. лечится заменой сцепления или на худой конец увеличением хода педали. то есть бОльшим ходом выжимного на диафрагму.
свойственно плохим дискам сцепы и настройке на маленький ход педали.
вообще сцепа очень интересная штука. проверить ведет ли она на высоких оборотах очень просто (если знать как).
стоя на ровном месте без ручника и прочих мешающих катиться вещей включить первую передачу удерживая нажатую педаль сцепы давить на газ (если есть ланч - отключить) и наблюдать не покатится ли машина на каких нибудь оборотах. медленно поднять обороты до лимита.
если ок, то попробовать на этих же оборотах выключить передачу. отпустить сцепу и включить передачу снова. первая втыкаться будет туго, это норм. если вообще не втык - плохо.
проверить включить др. передачи. чем выше передача тем легче будут втыкаться - ниже передаточное отношение работы синхрона к первичке и диску сцепы.
если втыкает вообще туго. увеличить ход педали сцепы до максимального и проверить на каких промежуточных положениях педали сцепления начинает включаться хорошо. если такого положения нет - сцепу выкинуть. если есть - укоротить ход педали до уровня, где переключает лучше всего.
дело в том, что прямой зависимости хода нажимного диска сцепы от хода педали сцепы нет. в каком то положении отходит далее всего. нажми больше и меньше на лепестки диафрагмы - ход нажимного диска меньше.
разберись с тросом для начала. свободный прогиб есть или натянут?
ни на одном тазу я не видел дергания педали от вибрации силовой установки.
если на высоких оборотах включается с небольшим хрустом это значит как минимум одну вещь. у тебя уставшие муфты включения передач, либо уж совсем уставшие синхры. что влечет постепенный убой муфт и шестерен.
если муфта и синхр исправны, включение с хрустом невозможно. вместо этого передача тупо не включается.
как вариант у тебя все более менее рабочее кроме масла )))
угол наклона зубчиков муфты и синхронизатора оптимизирован под определенный коэффициент трения синхра на конус шестерни. если трение меньше требуемого произойдет включение без синхронизации скорости муфты и шестерни. и будет ХРРРР.
либо как я сказал выше муфта убита и даже при норм зацепе синхра на конус шестеренки ее прожимает вместо блокировки до синхронизации вращения.
ни на одном тазу я не видел дергания педали от вибрации силовой установки.
если на высоких оборотах включается с небольшим хрустом это значит как минимум одну вещь. у тебя уставшие муфты включения передач, либо уж совсем уставшие синхры. что влечет постепенный убой муфт и шестерен.
если муфта и синхр исправны, включение с хрустом невозможно. вместо этого передача тупо не включается.
как вариант у тебя все более менее рабочее кроме масла )))
угол наклона зубчиков муфты и синхронизатора оптимизирован под определенный коэффициент трения синхра на конус шестерни. если трение меньше требуемого произойдет включение без синхронизации скорости муфты и шестерни. и будет ХРРРР.
либо как я сказал выше муфта убита и даже при норм зацепе синхра на конус шестеренки ее прожимает вместо блокировки до синхронизации вращения.
ряду 6 лет вторая и третья не хрустят месяц ...после замены синхронов(1000 -2000 км) потом при резких втыках за 7 есть хр )) масло обычный кастрол раньше драйвлайн теперь синтракс универсал все остальное работает.... а с включенной первой при разгазовках все равно есть рывки ... видимо диск... то к маховику то к корзине приближается ... (ряд пережил 3 комплекта подшипников , синхронов и главных пар ...) думаю скоро сменю коробку )) я к парням у кого ряд покупал хожу и смотрю как владельцы рядов меняют то шестерни то муфты даже не меняя сальники с подшипниками ... и ржу над ними ... слишком часто они туда ходят ))
когда я лазил в кпп редко, менял всегда все синхроны, муфты если есть подозрение на любой косяк. сальники и подшипники.
потом как-то стал ковырять часто. каждый раз менять все вокруг - дорого, да и зип почти новых деталей набирается большой. потому или не трогал все подряд, или запихивал бу посвежее. так что все работало.
чтобы поставить и забыть хотя бы на год, надо все ставить хорошее и рабочее. для этого надо знать что есть хорошее, а что говно уже прямо на лавке магазина. а то новое потребует переборки через неделю.
бывает сходил в магаз, там одно говно. решил да пох. свое еще поработает...
к примеру. пока не заставите работать как следует сцепу, ремонтить коробку бесполезно. все равно какие бы не были запчасти, сдохнет.
потом как-то стал ковырять часто. каждый раз менять все вокруг - дорого, да и зип почти новых деталей набирается большой. потому или не трогал все подряд, или запихивал бу посвежее. так что все работало.
чтобы поставить и забыть хотя бы на год, надо все ставить хорошее и рабочее. для этого надо знать что есть хорошее, а что говно уже прямо на лавке магазина. а то новое потребует переборки через неделю.
бывает сходил в магаз, там одно говно. решил да пох. свое еще поработает...
к примеру. пока не заставите работать как следует сцепу, ремонтить коробку бесполезно. все равно какие бы не были запчасти, сдохнет.
сдохнут только синхроны ...потом шестерни и муфты ... и то если конски переключаться забивая на хррррррррррр ? )) интересно мне как ты заставишь быстро останавливаться диск с большой массой и оборотами за .7000 .. при этом не будешь его тормозить другими дисками ... а в этом то и сама суть этого диска и работы сцепления ... если он не отходит или не вращается свободно то любая передача будет входить туго и чем ниже передача и чем быстрее хочешь включить тем хуже ...
п.с. тут у людей зубья сворачивает на передачах и корпуса лопаются от нагрузок ...а ты про то что диск вести не должно ...
п.с. тут у людей зубья сворачивает на передачах и корпуса лопаются от нагрузок ...а ты про то что диск вести не должно ...
одна проблема не заменяет другую.
я считаю что суть правильной работы сцепы в двух вещах:
1. легкое переключение, чтобы не вело и желательно момент инерции поменьше.
2. пробуксовка при ударных нагрузках чтобы снизить пик нагрузки на трансмиссию.
чем меньше проскальзывание диска при резких ударах - тем выше риск сломать кпп.
я считаю что суть правильной работы сцепы в двух вещах:
1. легкое переключение, чтобы не вело и желательно момент инерции поменьше.
2. пробуксовка при ударных нагрузках чтобы снизить пик нагрузки на трансмиссию.
чем меньше проскальзывание диска при резких ударах - тем выше риск сломать кпп.
для начала руки прямые у гонщика и склонность к анализу происходящего
хоть золотое сцепление и троиные синхроны у криворукого все через опу будет ( есть масса таких личностеи , мастера спорта по спорту и тд
)
на этом форум егор хром74 , на чиптюнере некто spy ( ну хз как то так ник) , так вот у них кпп по 2-3 гоночных сезона живет, разборка все в идеале и собирают назад
хоть золотое сцепление и троиные синхроны у криворукого все через опу будет ( есть масса таких личностеи , мастера спорта по спорту и тд
)на этом форум егор хром74 , на чиптюнере некто spy ( ну хз как то так ник) , так вот у них кпп по 2-3 гоночных сезона живет, разборка все в идеале и собирают назад
для начала руки прямые у гонщика и склонность к анализу происходящего
хоть золотое сцепление и троиные синхроны у криворукого все через опу будет ( есть масса таких личностеи , мастера спорта по спорту и тд)
на этом форум егор хром74 , на чиптюнере некто spy ( ну хз как то так ник) , так вот у них кпп по 2-3 гоночных сезона живет, разборка все в идеале и собирают назад
хоть золотое сцепление и троиные синхроны у криворукого все через опу будет ( есть масса таких личностеи , мастера спорта по спорту и тд
)на этом форум егор хром74 , на чиптюнере некто spy ( ну хз как то так ник) , так вот у них кпп по 2-3 гоночных сезона живет, разборка все в идеале и собирают назад