Тебе фотографии машины прислать что ли?
Надо следить за машиной с самого начала, а не дожидаться когда появляется подпленочная коррозия, с которой практически бесполезно бороться.
С клювом, дверьми и дверью замка все хорошо.
Присылай, и клади сюда!
Зафотай изнутри разобранные двери, полы со снятой ковром,
брызговики передних колес со стороны крыльев, арки задних колес при
снятых подкрылках и обивках! Разбереш тачку - ох.ееш от увиденного!
С коррозией можно и нужно бороться, а если ты не знаеш как так и напиши!
И запомни на всю жизнь - как только восковой или мастичный антикор застывает в пленку, в частности твой любимый тектил который я считаю разводом лохов, антикор перестает защищать субстрат (носитель),
на нем просто отдыхая, реально работает только растстоп
Мошт поумнеееш:
В первую очередь кузов ржавеет в местах, где застаивается влага. А именно, в сварных швах, щелях и углах в скрытых полостях. Соответственно, подавление коррозии именно в труднодоступных местах кузова является проблемой № 1, решить которую способна далеко не каждая технология антикоррозионной защиты.
Антикор на восковой или битумной основе испытывают в лабораториях. Не без успеха. На плоских, очищенных, обезжиренных и высушенных образцах. Сколько таких проверенных «антикор ов» на практике вызывают эффект, обратный ожидаемому?
Больше всего кузов автомобиля страдает от электрохимической коррозии, которая превращает металл в оксид. Чтобы запустить процесс окисления, необходим электролит. Влага как раз и есть электролит, длительное и постоянное присутствие которого порождает очаги коррозии. Каждый из них работает подобно батарейке: электроны перемещаются, пока есть влага – поставщик кислорода. Металл окисляется, и это превращение необратимо. Дополнительную «услугу» коррозии оказывают соли и грязь. Соль усиливает токопроводящую способность воды, а частички грязи (размером менее 2-х микрон) накапливаются в мельчайших неровностях поверхности и удерживают влагу.
Огромный ущерб кузову наносит и щелевая коррозия. В оттепель повсюду влага - в сварных швах, в разнообразных щелях, в микродефектах старого покрытия и даже в шероховатостях поверхности. Там, где есть ржавчина, она сама по себе очень сильно накапливает влагу. Замерзая, вода увеличивается в объеме, соответственно расширяя зазоры. К тому же, при повышении температуры скорость течения любой реакции увеличивается. Коррозия – это не что иное, как реакция окисления железа. То есть с потеплением скорость превращения металла в ржавую труху возрастает. В разы. А то и в десятки раз.
Ещё один фактор, усугубляющий коррозионные процессы – знакопеременные динамические нагрузки, которые постоянно испытывает автомобиль. Под их натиском сдается даже оцинковка и лакокрасочное покрытие. Средний срок, в течение которого тонкая заводская оцинковка не дает коррозии начаться, составляет три года. После появления первого же микродефекта в цинковом покрытии начинается бурная электрохимическая коррозия в месте образования дефекта, поскольку цинк и низкоуглеродистая сталь составляют биметаллическую пару.
Коррозия кузова до поры протекает скрыто. Единственный способ прекратить разрушение металла - блокировать перемещение электронов путем изоляции металла от электролита.
Но пока Вы будете искать «антикорщика», который удалит мокрую ржавчину изнутри порогов и уберет очаги коррозии из сварных швов, Ваша машина дозреет до «жестянщика». Который без вопросов удалит ржавчину. Вместе с частью кузова.