Длительный TRIM в минусе
- Автор темы maximalist
- Дата начала
А теорий было
. Я проверил, полбака искатал
Ну я тут три дня и ночи с диагностикой, ключом на десять, спиртом, набором инструментов, резиновыми трубочками и пр. муйней пропрыгал. Разбирал собирал ДЗ, впуск, вертел датчики всякие туда сюда, напряжение в сети менял туда сюда. Выяснил весьма интересные и впечатляющие особенности тойомозга - при определённых комбинациях положения датчиков и сенсоров, напряжения и пр, реакцию мотора на педаль можно сделать от крайне вялой до резкоспортивной. Теперь в раздумьях - а мне как именно надо, раз это на расход не влияет? . Я проверил, полбака искатал
. Я проверил, полбака искатал
Наткнулся на видяху о промывке дмрв - настойчиво рекомендует его промывать периодически.
С чем я столкнулся в поисках жижи для промывки дмрв - есть всего две жижи доступные - керри и ликви молли, обе по 200мл. Обьездил весь город, ликви молли нашел только в одном месте и офигел от цены - 1691рубль. Поехал дальше искать - нашел керри в самом забытом Богом магазинчике - 250руб. Забрал.
Далее - хорошо прогрел мотор и акпп, снял дмрв и вытащил из него ограничители перетечек воздуха, с которыми у меня трим был минус 10 ( у него две щели по бокам, я в них по одной заглушке засунул уменьшив площадь щели) . Поставил дмрв на место. Подключил сканер. Завел. Смотрю в трим, трим пополз еще сильнее в минус, и я чуть не зарыдал - долгий трим без заглушек показал МИНУС 22% по обоим банкам. Мотор трясется, пропуски, както даже лязгать норовит.
Вынул дмрв - обильно облил сенсоры, там две проволки , подождал чтоб отмокли пару минут и струей смыл. Прикольно, с торца даже стало видно эти две белые железки ))) . Клеммы промыл тоже. Просушил поставил на место, завел смотрю в трим опять - йОпт, на банке 1 минус 6, а на банке 2 минус 7.Ура - промывка помогла , но в ноль на ХХ не выходит. Психанул , засунул назад в дмрв заглушки - получил почти ноль. Получить то получил, тока это все таки подгон под ответ.
Теперь о наблюдениях о результатах - сегодня мотор до 45гр с минус 5 прогрелся за 2-3 минуты, что крайне неожиданно быстро, радикально быстро. Причина быстрого прогрева мне яснА и очевидна и кроется она в разсверленых каналах поддува форс в ДЗ : - со стоковыми, маленькими отверстиями, на ХХ, воздух плохо доходил до форс второй банки и у меня всегда, все время наблюдений , на дальней, 2ой банке долгий трим был на 3 - 4% меньше, чем на первой банке - к примеру на первой минус 8, а на второй минус 12%. А на ходу под нагрузкой трим был одинаковый ! После того как рассверлил в Дз отверстия наполнение воздуха по цилиндрам выравнилось, разница менее 1го% по банкам. То есть, если раньше в первую банку ЭБУ поливал топливо, то во вторую банку он его ограничивал, отсюда и был неравномерный и затянутый прогрев двигателя. Да и слышно было по выхлопу это. А сейчас наполнение одинаковое, топливоподача адекватная, все 6 горшков трудятся и греют мотор как положено. Получается ровно и быстро.
Что еще - влияние напряжения в бортсети. У нас в стоке гены стоят 14В, а ща что не акб то кальциевая либо гибридная, а им требуется напряжение на 0.5В больше для стабильной функциональности. У меня фурукава 110d26l , она гибрид. Для поднятия напряжения всрал в цепь преда ALT-S 10Амп диод, который дал мне требуемый результат - в мороз не более 14.8, горячий не менее 14.2В. Так вот - давеча попробовал поездить с диодом с повышеным напряжением и без диода с пониженым . При низком напряжении мотор тупеет как от густого масла, отклик на педаль тупеет, весь какойто вяленький, но комфортный. С диодом и высоким напряжением мотор резче, шустрее и на отклик на педаль и в движении и динамике и к тому же на пол литра \литр жрет меньше. Ну тут тоже все вроде очевидно - хорошая искра, и возможно изменение динамической топливоподачи.
PS - раз напряжение и искра на горение оказывает столь заметное влияние, то выходит , что свечи гавно. Не зря 3ех электродные нам показаны, только. А ща у меня стоят иридий но с обычным боковым электродом.
С чем я столкнулся в поисках жижи для промывки дмрв - есть всего две жижи доступные - керри и ликви молли, обе по 200мл. Обьездил весь город, ликви молли нашел только в одном месте и офигел от цены - 1691рубль. Поехал дальше искать - нашел керри в самом забытом Богом магазинчике - 250руб. Забрал.
Далее - хорошо прогрел мотор и акпп, снял дмрв и вытащил из него ограничители перетечек воздуха, с которыми у меня трим был минус 10 ( у него две щели по бокам, я в них по одной заглушке засунул уменьшив площадь щели) . Поставил дмрв на место. Подключил сканер. Завел. Смотрю в трим, трим пополз еще сильнее в минус, и я чуть не зарыдал
- долгий трим без заглушек показал МИНУС 22% по обоим банкам. Мотор трясется, пропуски, както даже лязгать норовит.Вынул дмрв - обильно облил сенсоры, там две проволки , подождал чтоб отмокли пару минут и струей смыл. Прикольно, с торца даже стало видно эти две белые железки ))) . Клеммы промыл тоже. Просушил поставил на место, завел смотрю в трим опять - йОпт, на банке 1 минус 6, а на банке 2 минус 7.
Ура - промывка помогла , но в ноль на ХХ не выходит. Психанул , засунул назад в дмрв заглушки - получил почти ноль. Получить то получил, тока это все таки подгон под ответ.Теперь о наблюдениях о результатах - сегодня мотор до 45гр с минус 5 прогрелся за 2-3 минуты, что крайне неожиданно быстро, радикально быстро. Причина быстрого прогрева мне яснА и очевидна и кроется она в разсверленых каналах поддува форс в ДЗ : - со стоковыми, маленькими отверстиями, на ХХ, воздух плохо доходил до форс второй банки и у меня всегда, все время наблюдений , на дальней, 2ой банке долгий трим был на 3 - 4% меньше, чем на первой банке - к примеру на первой минус 8, а на второй минус 12%. А на ходу под нагрузкой трим был одинаковый ! После того как рассверлил в Дз отверстия наполнение воздуха по цилиндрам выравнилось, разница менее 1го% по банкам. То есть, если раньше в первую банку ЭБУ поливал топливо, то во вторую банку он его ограничивал, отсюда и был неравномерный и затянутый прогрев двигателя. Да и слышно было по выхлопу это. А сейчас наполнение одинаковое, топливоподача адекватная, все 6 горшков трудятся и греют мотор как положено. Получается ровно и быстро.
Что еще - влияние напряжения в бортсети. У нас в стоке гены стоят 14В, а ща что не акб то кальциевая либо гибридная, а им требуется напряжение на 0.5В больше для стабильной функциональности. У меня фурукава 110d26l , она гибрид. Для поднятия напряжения всрал в цепь преда ALT-S 10Амп диод, который дал мне требуемый результат - в мороз не более 14.8, горячий не менее 14.2В. Так вот - давеча попробовал поездить с диодом с повышеным напряжением и без диода с пониженым . При низком напряжении мотор тупеет как от густого масла, отклик на педаль тупеет, весь какойто вяленький, но комфортный. С диодом и высоким напряжением мотор резче, шустрее и на отклик на педаль и в движении и динамике и к тому же на пол литра \литр жрет меньше. Ну тут тоже все вроде очевидно - хорошая искра, и возможно изменение динамической топливоподачи.
PS - раз напряжение и искра на горение оказывает столь заметное влияние, то выходит , что свечи гавно. Не зря 3ех электродные нам показаны, только. А ща у меня стоят иридий но с обычным боковым электродом.
Наткнулся на видяху о промывке дмрв - настойчиво рекомендует его промывать периодически.
С чем я столкнулся в поисках жижи для промывки дмрв - есть всего две жижи доступные - керри и ликви молли, обе по 200мл. Обьездил весь город, ликви молли нашел только в одном месте и офигел от цены - 1691рубль. Поехал дальше искать - нашел керри в самом забытом Богом магазинчике - 250руб. Забрал.
Далее - хорошо прогрел мотор и акпп, снял дмрв и вытащил из него ограничители перетечек воздуха, с которыми у меня трим был минус 10 ( у него две щели по бокам, я в них по одной заглушке засунул уменьшив площадь щели) . Поставил дмрв на место. Подключил сканер. Завел. Смотрю в трим, трим пополз еще сильнее в минус, и я чуть не зарыдал - долгий трим без заглушек показал МИНУС 22% по обоим банкам. Мотор трясется, пропуски, както даже лязгать норовит.
Вынул дмрв - обильно облил сенсоры, там две проволки , подождал чтоб отмокли пару минут и струей смыл. Прикольно, с торца даже стало видно эти две белые железки ))) . Клеммы промыл тоже. Просушил поставил на место, завел смотрю в трим опять - йОпт, на банке 1 минус 6, а на банке 2 минус 7.Ура - промывка помогла , но в ноль на ХХ не выходит. Психанул , засунул назад в дмрв заглушки - получил почти ноль. Получить то получил, тока это все таки подгон под ответ.
Теперь о наблюдениях о результатах - сегодня мотор до 45гр с минус 5 прогрелся за 2-3 минуты, что крайне неожиданно быстро, радикально быстро. Причина быстрого прогрева мне яснА и очевидна и кроется она в разсверленых каналах поддува форс в ДЗ : - со стоковыми, маленькими отверстиями, на ХХ, воздух плохо доходил до форс второй банки и у меня всегда, все время наблюдений , на дальней, 2ой банке долгий трим был на 3 - 4% меньше, чем на первой банке - к примеру на первой минус 8, а на второй минус 12%. А на ходу под нагрузкой трим был одинаковый ! После того как рассверлил в Дз отверстия наполнение воздуха по цилиндрам выравнилось, разница менее 1го% по банкам. То есть, если раньше в первую банку ЭБУ поливал топливо, то во вторую банку он его ограничивал, отсюда и был неравномерный и затянутый прогрев двигателя. Да и слышно было по выхлопу это. А сейчас наполнение одинаковое, топливоподача адекватная, все 6 горшков трудятся и греют мотор как положено. Получается ровно и быстро.
Что еще - влияние напряжения в бортсети. У нас в стоке гены стоят 14В, а ща что не акб то кальциевая либо гибридная, а им требуется напряжение на 0.5В больше для стабильной функциональности. У меня фурукава 110d26l , она гибрид. Для поднятия напряжения всрал в цепь преда ALT-S 10Амп диод, который дал мне требуемый результат - в мороз не более 14.8, горячий не менее 14.2В. Так вот - давеча попробовал поездить с диодом с повышеным напряжением и без диода с пониженым . При низком напряжении мотор тупеет как от густого масла, отклик на педаль тупеет, весь какойто вяленький, но комфортный. С диодом и высоким напряжением мотор резче, шустрее и на отклик на педаль и в движении и динамике и к тому же на пол литра \литр жрет меньше. Ну тут тоже все вроде очевидно - хорошая искра, и возможно изменение динамической топливоподачи.
PS - раз напряжение и искра на горение оказывает столь заметное влияние, то выходит , что свечи гавно. Не зря 3ех электродные нам показаны, только. А ща у меня стоят иридий но с обычным боковым электродом.
С чем я столкнулся в поисках жижи для промывки дмрв - есть всего две жижи доступные - керри и ликви молли, обе по 200мл. Обьездил весь город, ликви молли нашел только в одном месте и офигел от цены - 1691рубль. Поехал дальше искать - нашел керри в самом забытом Богом магазинчике - 250руб. Забрал.
Далее - хорошо прогрел мотор и акпп, снял дмрв и вытащил из него ограничители перетечек воздуха, с которыми у меня трим был минус 10 ( у него две щели по бокам, я в них по одной заглушке засунул уменьшив площадь щели) . Поставил дмрв на место. Подключил сканер. Завел. Смотрю в трим, трим пополз еще сильнее в минус, и я чуть не зарыдал
- долгий трим без заглушек показал МИНУС 22% по обоим банкам. Мотор трясется, пропуски, както даже лязгать норовит.Вынул дмрв - обильно облил сенсоры, там две проволки , подождал чтоб отмокли пару минут и струей смыл. Прикольно, с торца даже стало видно эти две белые железки ))) . Клеммы промыл тоже. Просушил поставил на место, завел смотрю в трим опять - йОпт, на банке 1 минус 6, а на банке 2 минус 7.
Ура - промывка помогла , но в ноль на ХХ не выходит. Психанул , засунул назад в дмрв заглушки - получил почти ноль. Получить то получил, тока это все таки подгон под ответ.Теперь о наблюдениях о результатах - сегодня мотор до 45гр с минус 5 прогрелся за 2-3 минуты, что крайне неожиданно быстро, радикально быстро. Причина быстрого прогрева мне яснА и очевидна и кроется она в разсверленых каналах поддува форс в ДЗ : - со стоковыми, маленькими отверстиями, на ХХ, воздух плохо доходил до форс второй банки и у меня всегда, все время наблюдений , на дальней, 2ой банке долгий трим был на 3 - 4% меньше, чем на первой банке - к примеру на первой минус 8, а на второй минус 12%. А на ходу под нагрузкой трим был одинаковый ! После того как рассверлил в Дз отверстия наполнение воздуха по цилиндрам выравнилось, разница менее 1го% по банкам. То есть, если раньше в первую банку ЭБУ поливал топливо, то во вторую банку он его ограничивал, отсюда и был неравномерный и затянутый прогрев двигателя. Да и слышно было по выхлопу это. А сейчас наполнение одинаковое, топливоподача адекватная, все 6 горшков трудятся и греют мотор как положено. Получается ровно и быстро.
Что еще - влияние напряжения в бортсети. У нас в стоке гены стоят 14В, а ща что не акб то кальциевая либо гибридная, а им требуется напряжение на 0.5В больше для стабильной функциональности. У меня фурукава 110d26l , она гибрид. Для поднятия напряжения всрал в цепь преда ALT-S 10Амп диод, который дал мне требуемый результат - в мороз не более 14.8, горячий не менее 14.2В. Так вот - давеча попробовал поездить с диодом с повышеным напряжением и без диода с пониженым . При низком напряжении мотор тупеет как от густого масла, отклик на педаль тупеет, весь какойто вяленький, но комфортный. С диодом и высоким напряжением мотор резче, шустрее и на отклик на педаль и в движении и динамике и к тому же на пол литра \литр жрет меньше. Ну тут тоже все вроде очевидно - хорошая искра, и возможно изменение динамической топливоподачи.
PS - раз напряжение и искра на горение оказывает столь заметное влияние, то выходит , что свечи гавно. Не зря 3ех электродные нам показаны, только. А ща у меня стоят иридий но с обычным боковым электродом.
Опять колдунство какое-то Юр, святая инквизиция не одобряет. Одобрит, когда ты после своего колдунства просто вкрутишь ШДК и покажешь, что там у тебя на самом деле в разных режимах происходит от твоих "дырочек, промывок и заглушек"
Юр, святая инквизиция не одобряет. Одобрит, когда ты после своего колдунства просто вкрутишь ШДК и покажешь, что там у тебя на самом деле в разных режимах происходит от твоих "дырочек, промывок и заглушек"
. Прикинь , для меня стало откровением, что первые 2 это сенсоры AFR оказывается, а вторые , после каталиков, это сенсоры О2 и именно на них лонг трим опирается. Покатаюсь немного - свечи выкручу, гляну че там. Но если пропусков воспламенения не будет - оставлю все как есть. Ну может делать будет не фиг , то подкапотные удк местами поменяю, проводка позволяет, чиста позырить. произойдет расбалансировка по банкам или нет..... А пока, я релаксирую ....
Ну не скажииии. Я лИчно проводил эксперименты на всех своих моторах со свечками, их размещением в КС и пр . нюансами. Самый яркий пример на кочерге, когда в сток ее разобрал.
Кароче - мотор 8ми клоп. Свеча в камере смещена сильно к стенке. Если тупо вкручиваешь свечи в мотор как попало, то отклик мотора на педаль ватный и тупой. И что же сделал я???
Беру свечку и на керамике ставлю отметку с той стороны , с которой расположен боковой электрод, чтобы при установке на место было видно КУДА ИМЕННО смотрит этот электрод в камере сгорания. Задача состоит в том, чтобы установленная и затянутая свеча стояла так, чтобы этот минусовой электрод был размещен к стенке , а отрытая часть свечи была направлена к центру камеры. Пример - отметили на свечке маркером сторону с электродом и вкручиваем так чтоб эта отметка смотрела на нас , если стоим перед машиной. Свечек 4ре штуки, колодцев тоже, есть 16 вариантов размещения свечек по цилиндрам. Береш свечку вкручиваешь по очереди во все колодцы и в каком-то из них она обязательно встанет именно так как нам надо. И так подбираешь по колодцам все 4ре штуки.
Мотор становится чутким пырючим резким и очень динамичным. Про расход и стабильность работы на ХХ даже писать не буду , это и так понятно, что он становится феноменально положительным. И это не смотря на то что свечи изначально аху*тельные - денсо IK27 оригинал, с иридиевым, очень тонким электродом и довольно открытой конструкцией.
Когда электрод направлен в КС то он отгораживает фронт распостранения пламени. Отсюда плохое качество горения смеси, плохое воспламенение, разное по длительности поцилиндрово горение, что как бэ эквивалент разного УОЗа по цилиндрам. Отсюда и плохой ХХ и плохая тяга и отклик.
Наши тойотовские трехэлектродные свечки создают факел который сразу в центр камеры направлен и поочередная работа электродов добавляет им ресурса. Подсадил парочку тазоводов с 16рями ( таксисты)на такие свечки - нереальные пробеги без замены и отличные отзывы о работе мотора и эластичности.
Кароче - мотор 8ми клоп. Свеча в камере смещена сильно к стенке. Если тупо вкручиваешь свечи в мотор как попало, то отклик мотора на педаль ватный и тупой. И что же сделал я???
Беру свечку и на керамике ставлю отметку с той стороны , с которой расположен боковой электрод, чтобы при установке на место было видно КУДА ИМЕННО смотрит этот электрод в камере сгорания. Задача состоит в том, чтобы установленная и затянутая свеча стояла так, чтобы этот минусовой электрод был размещен к стенке , а отрытая часть свечи была направлена к центру камеры. Пример - отметили на свечке маркером сторону с электродом и вкручиваем так чтоб эта отметка смотрела на нас , если стоим перед машиной. Свечек 4ре штуки, колодцев тоже, есть 16 вариантов размещения свечек по цилиндрам. Береш свечку вкручиваешь по очереди во все колодцы и в каком-то из них она обязательно встанет именно так как нам надо. И так подбираешь по колодцам все 4ре штуки.
Мотор становится чутким пырючим резким и очень динамичным. Про расход и стабильность работы на ХХ даже писать не буду , это и так понятно, что он становится феноменально положительным. И это не смотря на то что свечи изначально аху*тельные - денсо IK27 оригинал, с иридиевым, очень тонким электродом и довольно открытой конструкцией.
Когда электрод направлен в КС то он отгораживает фронт распостранения пламени. Отсюда плохое качество горения смеси, плохое воспламенение, разное по длительности поцилиндрово горение, что как бэ эквивалент разного УОЗа по цилиндрам. Отсюда и плохой ХХ и плохая тяга и отклик.
Наши тойотовские трехэлектродные свечки создают факел который сразу в центр камеры направлен и поочередная работа электродов добавляет им ресурса. Подсадил парочку тазоводов с 16рями ( таксисты)на такие свечки - нереальные пробеги без замены и отличные отзывы о работе мотора и эластичности.
Ну не скажииии. Я лИчно проводил эксперименты на всех своих моторах со свечками, их размещением в КС и пр . нюансами. Самый яркий пример на кочерге, когда в сток ее разобрал.
Кароче - мотор 8ми клоп. Свеча в камере смещена сильно к стенке. Если тупо вкручиваешь свечи в мотор как попало, то отклик мотора на педаль ватный и тупой. И что же сделал я???
Беру свечку и на керамике ставлю отметку с той стороны , с которой расположен боковой электрод, чтобы при установке на место было видно КУДА ИМЕННО смотрит этот электрод в камере сгорания. Задача состоит в том, чтобы установленная и затянутая свеча стояла так, чтобы этот минусовой электрод был размещен к стенке , а отрытая часть свечи была направлена к центру камеры. Пример - отметили на свечке маркером сторону с электродом и вкручиваем так чтоб эта отметка смотрела на нас , если стоим перед машиной. Свечек 4ре штуки, колодцев тоже, есть 16 вариантов размещения свечек по цилиндрам. Береш свечку вкручиваешь по очереди во все колодцы и в каком-то из них она обязательно встанет именно так как нам надо. И так подбираешь по колодцам все 4ре штуки.
Мотор становится чутким пырючим резким и очень динамичным. Про расход и стабильность работы на ХХ даже писать не буду , это и так понятно, что он становится феноменально положительным. И это не смотря на то что свечи изначально аху*тельные - денсо IK27 оригинал, с иридиевым, очень тонким электродом и довольно открытой конструкцией.
Когда электрод направлен в КС то он отгораживает фронт распостранения пламени. Отсюда плохое качество горения смеси, плохое воспламенение, разное по длительности поцилиндрово горение, что как бэ эквивалент разного УОЗа по цилиндрам. Отсюда и плохой ХХ и плохая тяга и отклик.
Наши тойотовские трехэлектродные свечки создают факел который сразу в центр камеры направлен и поочередная работа электродов добавляет им ресурса. Подсадил парочку тазоводов с 16рями ( таксисты)на такие свечки - нереальные пробеги без замены и отличные отзывы о работе мотора и эластичности.
Кароче - мотор 8ми клоп. Свеча в камере смещена сильно к стенке. Если тупо вкручиваешь свечи в мотор как попало, то отклик мотора на педаль ватный и тупой. И что же сделал я???
Беру свечку и на керамике ставлю отметку с той стороны , с которой расположен боковой электрод, чтобы при установке на место было видно КУДА ИМЕННО смотрит этот электрод в камере сгорания. Задача состоит в том, чтобы установленная и затянутая свеча стояла так, чтобы этот минусовой электрод был размещен к стенке , а отрытая часть свечи была направлена к центру камеры. Пример - отметили на свечке маркером сторону с электродом и вкручиваем так чтоб эта отметка смотрела на нас , если стоим перед машиной. Свечек 4ре штуки, колодцев тоже, есть 16 вариантов размещения свечек по цилиндрам. Береш свечку вкручиваешь по очереди во все колодцы и в каком-то из них она обязательно встанет именно так как нам надо. И так подбираешь по колодцам все 4ре штуки.
Мотор становится чутким пырючим резким и очень динамичным. Про расход и стабильность работы на ХХ даже писать не буду , это и так понятно, что он становится феноменально положительным. И это не смотря на то что свечи изначально аху*тельные - денсо IK27 оригинал, с иридиевым, очень тонким электродом и довольно открытой конструкцией.
Когда электрод направлен в КС то он отгораживает фронт распостранения пламени. Отсюда плохое качество горения смеси, плохое воспламенение, разное по длительности поцилиндрово горение, что как бэ эквивалент разного УОЗа по цилиндрам. Отсюда и плохой ХХ и плохая тяга и отклик.
Наши тойотовские трехэлектродные свечки создают факел который сразу в центр камеры направлен и поочередная работа электродов добавляет им ресурса. Подсадил парочку тазоводов с 16рями ( таксисты)на такие свечки - нереальные пробеги без замены и отличные отзывы о работе мотора и эластичности.
Наткнулся на видяху о промывке дмрв - настойчиво рекомендует его промывать периодически.
С чем я столкнулся в поисках жижи для промывки дмрв - есть всего две жижи доступные - керри и ликви молли, обе по 200мл. Обьездил весь город, ликви молли нашел только в одном месте и офигел от цены - 1691рубль. Поехал дальше искать - нашел керри в самом забытом Богом магазинчике - 250руб. Забрал.
Далее - хорошо прогрел мотор и акпп, снял дмрв и вытащил из него ограничители перетечек воздуха, с которыми у меня трим был минус 10 ( у него две щели по бокам, я в них по одной заглушке засунул уменьшив площадь щели) . Поставил дмрв на место. Подключил сканер. Завел. Смотрю в трим, трим пополз еще сильнее в минус, и я чуть не зарыдал - долгий трим без заглушек показал МИНУС 22% по обоим банкам. Мотор трясется, пропуски, както даже лязгать норовит.
Вынул дмрв - обильно облил сенсоры, там две проволки , подождал чтоб отмокли пару минут и струей смыл. Прикольно, с торца даже стало видно эти две белые железки ))) . Клеммы промыл тоже. Просушил поставил на место, завел смотрю в трим опять - йОпт, на банке 1 минус 6, а на банке 2 минус 7.Ура - промывка помогла , но в ноль на ХХ не выходит. Психанул , засунул назад в дмрв заглушки - получил почти ноль. Получить то получил, тока это все таки подгон под ответ.
Теперь о наблюдениях о результатах - сегодня мотор до 45гр с минус 5 прогрелся за 2-3 минуты, что крайне неожиданно быстро, радикально быстро. Причина быстрого прогрева мне яснА и очевидна и кроется она в разсверленых каналах поддува форс в ДЗ : - со стоковыми, маленькими отверстиями, на ХХ, воздух плохо доходил до форс второй банки и у меня всегда, все время наблюдений , на дальней, 2ой банке долгий трим был на 3 - 4% меньше, чем на первой банке - к примеру на первой минус 8, а на второй минус 12%. А на ходу под нагрузкой трим был одинаковый ! После того как рассверлил в Дз отверстия наполнение воздуха по цилиндрам выравнилось, разница менее 1го% по банкам. То есть, если раньше в первую банку ЭБУ поливал топливо, то во вторую банку он его ограничивал, отсюда и был неравномерный и затянутый прогрев двигателя. Да и слышно было по выхлопу это. А сейчас наполнение одинаковое, топливоподача адекватная, все 6 горшков трудятся и греют мотор как положено. Получается ровно и быстро.
Что еще - влияние напряжения в бортсети. У нас в стоке гены стоят 14В, а ща что не акб то кальциевая либо гибридная, а им требуется напряжение на 0.5В больше для стабильной функциональности. У меня фурукава 110d26l , она гибрид. Для поднятия напряжения всрал в цепь преда ALT-S 10Амп диод, который дал мне требуемый результат - в мороз не более 14.8, горячий не менее 14.2В. Так вот - давеча попробовал поездить с диодом с повышеным напряжением и без диода с пониженым . При низком напряжении мотор тупеет как от густого масла, отклик на педаль тупеет, весь какойто вяленький, но комфортный. С диодом и высоким напряжением мотор резче, шустрее и на отклик на педаль и в движении и динамике и к тому же на пол литра \литр жрет меньше. Ну тут тоже все вроде очевидно - хорошая искра, и возможно изменение динамической топливоподачи.
PS - раз напряжение и искра на горение оказывает столь заметное влияние, то выходит , что свечи гавно. Не зря 3ех электродные нам показаны, только. А ща у меня стоят иридий но с обычным боковым электродом.
С чем я столкнулся в поисках жижи для промывки дмрв - есть всего две жижи доступные - керри и ликви молли, обе по 200мл. Обьездил весь город, ликви молли нашел только в одном месте и офигел от цены - 1691рубль. Поехал дальше искать - нашел керри в самом забытом Богом магазинчике - 250руб. Забрал.
Далее - хорошо прогрел мотор и акпп, снял дмрв и вытащил из него ограничители перетечек воздуха, с которыми у меня трим был минус 10 ( у него две щели по бокам, я в них по одной заглушке засунул уменьшив площадь щели) . Поставил дмрв на место. Подключил сканер. Завел. Смотрю в трим, трим пополз еще сильнее в минус, и я чуть не зарыдал
- долгий трим без заглушек показал МИНУС 22% по обоим банкам. Мотор трясется, пропуски, както даже лязгать норовит.Вынул дмрв - обильно облил сенсоры, там две проволки , подождал чтоб отмокли пару минут и струей смыл. Прикольно, с торца даже стало видно эти две белые железки ))) . Клеммы промыл тоже. Просушил поставил на место, завел смотрю в трим опять - йОпт, на банке 1 минус 6, а на банке 2 минус 7.
Ура - промывка помогла , но в ноль на ХХ не выходит. Психанул , засунул назад в дмрв заглушки - получил почти ноль. Получить то получил, тока это все таки подгон под ответ.Теперь о наблюдениях о результатах - сегодня мотор до 45гр с минус 5 прогрелся за 2-3 минуты, что крайне неожиданно быстро, радикально быстро. Причина быстрого прогрева мне яснА и очевидна и кроется она в разсверленых каналах поддува форс в ДЗ : - со стоковыми, маленькими отверстиями, на ХХ, воздух плохо доходил до форс второй банки и у меня всегда, все время наблюдений , на дальней, 2ой банке долгий трим был на 3 - 4% меньше, чем на первой банке - к примеру на первой минус 8, а на второй минус 12%. А на ходу под нагрузкой трим был одинаковый ! После того как рассверлил в Дз отверстия наполнение воздуха по цилиндрам выравнилось, разница менее 1го% по банкам. То есть, если раньше в первую банку ЭБУ поливал топливо, то во вторую банку он его ограничивал, отсюда и был неравномерный и затянутый прогрев двигателя. Да и слышно было по выхлопу это. А сейчас наполнение одинаковое, топливоподача адекватная, все 6 горшков трудятся и греют мотор как положено. Получается ровно и быстро.
Что еще - влияние напряжения в бортсети. У нас в стоке гены стоят 14В, а ща что не акб то кальциевая либо гибридная, а им требуется напряжение на 0.5В больше для стабильной функциональности. У меня фурукава 110d26l , она гибрид. Для поднятия напряжения всрал в цепь преда ALT-S 10Амп диод, который дал мне требуемый результат - в мороз не более 14.8, горячий не менее 14.2В. Так вот - давеча попробовал поездить с диодом с повышеным напряжением и без диода с пониженым . При низком напряжении мотор тупеет как от густого масла, отклик на педаль тупеет, весь какойто вяленький, но комфортный. С диодом и высоким напряжением мотор резче, шустрее и на отклик на педаль и в движении и динамике и к тому же на пол литра \литр жрет меньше. Ну тут тоже все вроде очевидно - хорошая искра, и возможно изменение динамической топливоподачи.
PS - раз напряжение и искра на горение оказывает столь заметное влияние, то выходит , что свечи гавно. Не зря 3ех электродные нам показаны, только. А ща у меня стоят иридий но с обычным боковым электродом.
святая инквизиция не одобряет.
Посеял ты мне зерно сомнения. Решил вкрутить ШДК, но мой "Иоан-креститель" который по совместительству еще и владелец ШДК, на покаянии отпустил мне мои грехи. Обосновал тем, что у меня стоят широкополосные лямбды и все мои ковыряния, блок ЭБУ поправит и там где надо добавит, а где не надо убавит сам. И на частичных и на мощностных. Аминь.
у вагов точно шдк стоят, а про лехус не в курсе ...