Обсуждение бензонасоса MASUMA MPU-103
- Автор темы alek
- Дата начала
Можно.
Все давно известно:
http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/bn_fors.htm
Проверка производительности топливного насоса на автомобиле.
Существует 2 объективные методики проверки производительности топливного насоса, это оценка давления топлива в рампе в движении при большой подаче топлива, и непосредственное измерение производительности насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Последняя методика точнее и проще. Производительность необходимо проверять при любых подозрениях на проблемы в системе топливоподачи, рекомендуется в обязательном порядке проверять производительность после замены форсунок или замены бензонасоса, а также перед настройкой программы автомобиля, для того, чтоб исключить возможные проблемы при настройке и сэкономить время, сразу заменив неподходящие вашему двигателю или неисправные компоненты.
Для проверки по первой методике вам необходим манометр с достаточно длинным топливным шлангом (1.5метра). Манометр подключается к топливной рампе и выводится через кромку капота на лобовое стекло (под дворник). Подключив манометр включите зажигание, показания манометра должны быть порядка 300-380кПа (в зависимости от регулятора), убедитесь в отсутствии течи в соединениях и заведите двигатель, после этого вам необходимо тронутся и включив 3-ю передачу нажав газ в пол и удерживая его в таком положении разогнаться на автомобиле до отсечки, при этом в диапазоне отсечки топлива проследить за поведением стрелки манометра. Давление индицируемое манометром должно быть 300-380кПа (тоже самое, что было замерено на заглушенном двигателе). Если давление падает - в системе имеются проблемы, как правило это сетка бензонасоса, сам бензонасос, или (что редко) возможно пережата трубка подачи топлива.
Достоинство второй методики в том, что вам не нужно выезжать из гаража и автомобиль может быть не настроен и его двигатель может быть не обкатан. Вам понадобится емкость 5 литров (например бутылка от питьевой воды), секундомер (есть во многих мобильниках), 2 гаечных ключа на 17. Эта методика может быть использована только на автомобилях у которых регулятор установлен в топливной рампе (классическая схема) и имеется обратная магистраль для возврата топлива в бак! Используя 2 ключа на 17 ослабьте соединение на обратной магистрали, на 2108-15 это соединение находится в середине моторного щита над рейкой, слева от вакуумного усилителя. На 2110-12 просто проследите путь обратной магистрали от регулятора до точки перехода на кузов, и разъедините ее там. Не потеряйте резиновое колечко на трубке. Резиновый шланг с гайкой опустите в пустую сухую пятилитровую канистру. После этого снимите пластиковый кожух панели со стороны пассажира, и найдите там реле бензонасоса. Его можно определить по толстому темно серому проводу подходящему к контактной группе. Вытащите это реле и замкните его контакты перемычкой из провода. (если у вас есть диагностическая программа и ноутбук - вы можете управлять бензонасосом из нее, тогда разбирать панель не надо). Как только в канистру начнет течь бензин - запустите секундомер. После того как наберется пять литров остановите секундомер, отключите насос и рассчитайте производительность системы топливоподачи:
Например: 5 литров набирается за 5 минут. 5/5 = 1 литр в минуту.. (1000cc/min) (цифра для исправного стандартного насоса).
Делим на количество форсунок: 1000/4 =250cc/min на форсунку. Смысл этого теста в том, что систему топливоподачи можно считать исправной и ее компоненты подобранными правильно, если реальная производительность форсунок с конкретным РДТ меньше, чем измеренная подача насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Проблемы как обычно могут быть связанны с насосом сеткой или самими магистралями.
Для турбокомпрессорных двигателей тестирование по второй методике выглядит немножко сложнее, вам необходимо иметь источник избыточного давления (например компрессор для колес) и ресивер (в качестве которого может быть применена камера от колеса или запаска), накачайте камеру до давления которое вы планируете создавать вашим турбокомпрессором (0.7-1.5bar), после чего вам необходимо на время теста соединить камеру с входом управляющего давления регулятора давления топлива на рампе (РДТ) силиконовым шлангом, для того, чтоб обеспечить на мембране регулятора требуемый избыток (все соединения должны быть герметичны во время всего теста).
Все давно известно:
http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/bn_fors.htm
Проверка производительности топливного насоса на автомобиле.
Существует 2 объективные методики проверки производительности топливного насоса, это оценка давления топлива в рампе в движении при большой подаче топлива, и непосредственное измерение производительности насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Последняя методика точнее и проще. Производительность необходимо проверять при любых подозрениях на проблемы в системе топливоподачи, рекомендуется в обязательном порядке проверять производительность после замены форсунок или замены бензонасоса, а также перед настройкой программы автомобиля, для того, чтоб исключить возможные проблемы при настройке и сэкономить время, сразу заменив неподходящие вашему двигателю или неисправные компоненты.
Для проверки по первой методике вам необходим манометр с достаточно длинным топливным шлангом (1.5метра). Манометр подключается к топливной рампе и выводится через кромку капота на лобовое стекло (под дворник). Подключив манометр включите зажигание, показания манометра должны быть порядка 300-380кПа (в зависимости от регулятора), убедитесь в отсутствии течи в соединениях и заведите двигатель, после этого вам необходимо тронутся и включив 3-ю передачу нажав газ в пол и удерживая его в таком положении разогнаться на автомобиле до отсечки, при этом в диапазоне отсечки топлива проследить за поведением стрелки манометра. Давление индицируемое манометром должно быть 300-380кПа (тоже самое, что было замерено на заглушенном двигателе). Если давление падает - в системе имеются проблемы, как правило это сетка бензонасоса, сам бензонасос, или (что редко) возможно пережата трубка подачи топлива.
Достоинство второй методики в том, что вам не нужно выезжать из гаража и автомобиль может быть не настроен и его двигатель может быть не обкатан. Вам понадобится емкость 5 литров (например бутылка от питьевой воды), секундомер (есть во многих мобильниках), 2 гаечных ключа на 17. Эта методика может быть использована только на автомобилях у которых регулятор установлен в топливной рампе (классическая схема) и имеется обратная магистраль для возврата топлива в бак! Используя 2 ключа на 17 ослабьте соединение на обратной магистрали, на 2108-15 это соединение находится в середине моторного щита над рейкой, слева от вакуумного усилителя. На 2110-12 просто проследите путь обратной магистрали от регулятора до точки перехода на кузов, и разъедините ее там. Не потеряйте резиновое колечко на трубке. Резиновый шланг с гайкой опустите в пустую сухую пятилитровую канистру. После этого снимите пластиковый кожух панели со стороны пассажира, и найдите там реле бензонасоса. Его можно определить по толстому темно серому проводу подходящему к контактной группе. Вытащите это реле и замкните его контакты перемычкой из провода. (если у вас есть диагностическая программа и ноутбук - вы можете управлять бензонасосом из нее, тогда разбирать панель не надо). Как только в канистру начнет течь бензин - запустите секундомер. После того как наберется пять литров остановите секундомер, отключите насос и рассчитайте производительность системы топливоподачи:
Например: 5 литров набирается за 5 минут. 5/5 = 1 литр в минуту.. (1000cc/min) (цифра для исправного стандартного насоса).
Делим на количество форсунок: 1000/4 =250cc/min на форсунку. Смысл этого теста в том, что систему топливоподачи можно считать исправной и ее компоненты подобранными правильно, если реальная производительность форсунок с конкретным РДТ меньше, чем измеренная подача насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Проблемы как обычно могут быть связанны с насосом сеткой или самими магистралями.
Для турбокомпрессорных двигателей тестирование по второй методике выглядит немножко сложнее, вам необходимо иметь источник избыточного давления (например компрессор для колес) и ресивер (в качестве которого может быть применена камера от колеса или запаска), накачайте камеру до давления которое вы планируете создавать вашим турбокомпрессором (0.7-1.5bar), после чего вам необходимо на время теста соединить камеру с входом управляющего давления регулятора давления топлива на рампе (РДТ) силиконовым шлангом, для того, чтоб обеспечить на мембране регулятора требуемый избыток (все соединения должны быть герметичны во время всего теста).
Уровень, что тут сказать... конечно виноват насос, чо 
В одном поршне дырка? А в других нету? Может просто одна форсунка забилась? Ладно, хрен с ними, с форсунками, их при установке проверяют единицы штук людей....
Вообще говоря, любая замена конфига/хардвера подразумевает как минимум последующий контроль смеси.
Также, йожегу понятно, что насосы разных производителей имеют бай дефаулт разные расходно/напорные характеристики.
И характеристики эти падающие, чем дешевле(слабее) насос, тем сильнее эта характеристика падает. Компенсируется ЭТО увеличением длительности импульса открытия форсунки к концу диапазона работа мотора. Грамотный настройщик смотрит на это неадекватное увеличение длительности открытия форсунок и говорит - "Вася, насос у тебя на пределе работает, меняй насос!"
Я уже не говорю про 1,5 бара наддува на TD05 и 900 кг воздуха при этом...
Как такого можно добится? Вы в рестриктор дуете что ли?
Только больше никому не рассказывайте эти цифры, а то настройщики наши форумные лопнут от смеху, и кто будет настраивать?
Крупные вы специалисты, да... "проблемы не в насосах, проблемы - в головах".
Вы там эта... осторожнее, не дай
[youtube]hCKg1lURSvg[/youtube]
В одном поршне дырка? А в других нету? Может просто одна форсунка забилась? Ладно, хрен с ними, с форсунками, их при установке проверяют единицы штук людей....
Вообще говоря, любая замена конфига/хардвера подразумевает как минимум последующий контроль смеси.
Также, йожегу понятно, что насосы разных производителей имеют бай дефаулт разные расходно/напорные характеристики.
И характеристики эти падающие, чем дешевле(слабее) насос, тем сильнее эта характеристика падает. Компенсируется ЭТО увеличением длительности импульса открытия форсунки к концу диапазона работа мотора. Грамотный настройщик смотрит на это неадекватное увеличение длительности открытия форсунок и говорит - "Вася, насос у тебя на пределе работает, меняй насос!"
Я уже не говорю про 1,5 бара наддува на TD05 и 900 кг воздуха при этом...
Как такого можно добится? Вы в рестриктор дуете что ли?
Только больше никому не рассказывайте эти цифры, а то настройщики наши форумные лопнут от смеху, и кто будет настраивать?
Крупные вы специалисты, да... "проблемы не в насосах, проблемы - в головах".
Вы там эта... осторожнее, не дай
[youtube]hCKg1lURSvg[/youtube]
Уровень, что тут сказать... конечно виноват насос, чо
В одном поршне дырка? А в других нету? Может просто одна форсунка забилась? Ладно, хрен с ними, с форсунками, их при установке проверяют единицы штук людей....
Вообще говоря, любая замена конфига/хардвера подразумевает как минимум последующий контроль смеси.
Также, йожегу понятно, что насосы разных производителей имеют бай дефаулт разные расходно/напорные характеристики.
И характеристики эти падающие, чем дешевле(слабее) насос, тем сильнее эта характеристика падает. Компенсируется ЭТО увеличением длительности импульса открытия форсунки к концу диапазона работа мотора. Грамотный настройщик смотрит на это неадекватное увеличение длительности открытия форсунок и говорит - "Вася, насос у тебя на пределе работает, меняй насос!"
Я уже не говорю про 1,5 бара наддува на TD05 и 900 кг воздуха при этом...
Как такого можно добится? Вы в рестриктор дуете что ли?
Только больше никому не рассказывайте эти цифры, а то настройщики наши форумные лопнут от смеху, и кто будет настраивать?
Крупные вы специалисты, да... "проблемы не в насосах, проблемы - в головах".
В одном поршне дырка? А в других нету? Может просто одна форсунка забилась? Ладно, хрен с ними, с форсунками, их при установке проверяют единицы штук людей....
Вообще говоря, любая замена конфига/хардвера подразумевает как минимум последующий контроль смеси.
Также, йожегу понятно, что насосы разных производителей имеют бай дефаулт разные расходно/напорные характеристики.
И характеристики эти падающие, чем дешевле(слабее) насос, тем сильнее эта характеристика падает. Компенсируется ЭТО увеличением длительности импульса открытия форсунки к концу диапазона работа мотора. Грамотный настройщик смотрит на это неадекватное увеличение длительности открытия форсунок и говорит - "Вася, насос у тебя на пределе работает, меняй насос!"
Я уже не говорю про 1,5 бара наддува на TD05 и 900 кг воздуха при этом...
Как такого можно добится? Вы в рестриктор дуете что ли?
Только больше никому не рассказывайте эти цифры, а то настройщики наши форумные лопнут от смеху, и кто будет настраивать?
Крупные вы специалисты, да... "проблемы не в насосах, проблемы - в головах".
тут такую умнину строите, а пару страниц назад бред про 1000кг и 400сил на 500х форсах:-D:-D:-D
Уровень, что тут сказать... конечно виноват насос, чо
В одном поршне дырка? А в других нету? Может просто одна форсунка забилась? Ладно, хрен с ними, с форсунками, их при установке проверяют единицы штук людей....
Вообще говоря, любая замена конфига/хардвера подразумевает как минимум последующий контроль смеси.
Также, йожегу понятно, что насосы разных производителей имеют бай дефаулт разные расходно/напорные характеристики.
И характеристики эти падающие, чем дешевле(слабее) насос, тем сильнее эта характеристика падает. Компенсируется ЭТО увеличением длительности импульса открытия форсунки к концу диапазона работа мотора. Грамотный настройщик смотрит на это неадекватное увеличение длительности открытия форсунок и говорит - "Вася, насос у тебя на пределе работает, меняй насос!"
Я уже не говорю про 1,5 бара наддува на TD05 и 900 кг воздуха при этом...
Как такого можно добится? Вы в рестриктор дуете что ли?
Только больше никому не рассказывайте эти цифры, а то настройщики наши форумные лопнут от смеху, и кто будет настраивать?
Крупные вы специалисты, да... "проблемы не в насосах, проблемы - в головах".
Вы там эта... осторожнее, не дай
[youtube]hCKg1lURSvg[/youtube]
В одном поршне дырка? А в других нету? Может просто одна форсунка забилась? Ладно, хрен с ними, с форсунками, их при установке проверяют единицы штук людей....
Вообще говоря, любая замена конфига/хардвера подразумевает как минимум последующий контроль смеси.
Также, йожегу понятно, что насосы разных производителей имеют бай дефаулт разные расходно/напорные характеристики.
И характеристики эти падающие, чем дешевле(слабее) насос, тем сильнее эта характеристика падает. Компенсируется ЭТО увеличением длительности импульса открытия форсунки к концу диапазона работа мотора. Грамотный настройщик смотрит на это неадекватное увеличение длительности открытия форсунок и говорит - "Вася, насос у тебя на пределе работает, меняй насос!"
Я уже не говорю про 1,5 бара наддува на TD05 и 900 кг воздуха при этом...
Как такого можно добится? Вы в рестриктор дуете что ли?
Только больше никому не рассказывайте эти цифры, а то настройщики наши форумные лопнут от смеху, и кто будет настраивать?
Крупные вы специалисты, да... "проблемы не в насосах, проблемы - в головах".
Вы там эта... осторожнее, не дай
[youtube]hCKg1lURSvg[/youtube]
[MOD="ilkari"]deleted[/MOD]
Последнее редактирование модератором:
C удовольствием провел бы испытания, но у меня нет источника регулируемого напряжения, который бы давал хороший ток(15-20 ампер) при напряжениях 10-11-12-13-14-15 вольт.
Если кто-то одолжит такой в Москвые - с меня графики
Если кто-то одолжит такой в Москвые - с меня графики
искал себе насос, повникал в масуму, пришел к выводу что его на атму или овоща с тд04 край. больше никуда ставить не стоит.
кстати, а к ПГИ данные с графиками есть? смотрел на него, но не решился. такая большая производительность(если там правда 340литров) совсем не нужна.
rus-TEAM,
Ну Вы то не быдло, так что, я думаю, легко ответите на пару вопросов:
Какое напрядение падает на выбранном проводе ажно в 4 кв мм, и какое бы падало на 2.5?
Что остановило от установки провода в 35кв мм на насос?
Какой внутренний диаметр всей топливной магистрали был (и остался?) для Массумы?
Заметьте, просто спрашиваю. Не более.
Ну Вы то не быдло, так что, я думаю, легко ответите на пару вопросов:
Какое напрядение падает на выбранном проводе ажно в 4 кв мм, и какое бы падало на 2.5?
Что остановило от установки провода в 35кв мм на насос?
Какой внутренний диаметр всей топливной магистрали был (и остался?) для Массумы?
Заметьте, просто спрашиваю. Не более.
Возникает вопрос: а зачем вам какие-то данные, цифры и буквы, если вы не видите того, что вам под нос положено почти 2 года назад?
http://turbobazar.ru/showpost.php?p=298144&postcount=34
Вот ей-богу, пропадает всякое желание по просьбам "умников" даже гуглить не умеющих что-то делать....
https://www.google.ru/search?q=pgi+...W_ywP6lIDQBQ&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=822
http://turbobazar.ru/showpost.php?p=298144&postcount=34
Вот ей-богу, пропадает всякое желание по просьбам "умников" даже гуглить не умеющих что-то делать....
https://www.google.ru/search?q=pgi+...W_ywP6lIDQBQ&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=822
напряжение мерил только на сток проводе,но вальбра до замены проводки лила 24 литра после стала 250 лить при 3кпа рдт рдт не зажимал в 1,5 бусте,мне нужна была реальная производительность а не напряжение на насосе.
провод взял что бы меньше потерь было,и тролить не надо почему не на 0,квадрат поставил.
http://www.youtube.com/watch?v=1rKoSjgfFPg&list=UUAewIAXjZTnXIlbNusggeGw
http://www.youtube.com/watch?v=fH5URnmLuMY&list=UUAewIAXjZTnXIlbNusggeGw&index=27
сечение система штатное 4мм внутреннее .
