F10. Вылечить и взбодрить.

e39Kaluga

Местный
Регистрация
30.10.2016
Сообщения
615
Лайки
178
#1
Давно хотел взять машинку посвежее, предыдущая е39 528 куплена в далёком 2011-м. Критерии для выбора следующей были достаточно специфичные: мотор турбовый с завода, иначе много времени на установку всей обвязки; маленький налог т.к. беру на долго, точно до 250 коней, в идеале до 200 по документам; чтоб мотор можно было раскачать ближе к 400 коням, иначе зачем вообще что-либо делать? Задний привод - просто нравится, не перевариваю передний, на крайняк полный покатит. Рассматривал моторы n54 и n55, хороши, качаются легко, но налог на 300+ не проходит. Смотрел ае888 первой или второй генерации. В итоге понравился мотор n20b20 со всеми его детскими болячками (о них позже), смотрел на f30, f10 кузова и даже мельком х1. Очень много вариантов с проблемами от масляного голодания на рынке при небольших относительно пробегах и живой в целом машине, решил остановиться на таких: мотор сразу можно подготовить под мои планы, плюс от цены уже скидывают 200-250тр. Из минусов: на эвакуаторе тащить, не проверить толком на сколько ушатался мотор, АКПП, подвеска и др. но решил рискнуть. Подвернулась F10 12-го года задний привод, 184 силы по ПТС, кузов неплохой, хотя и не идеальный. Посмотрел, забрал за 850тр. сформулировал для себя цели для достижения в процессе переборки мотора: 1. устранить детские болячки, чтоб не поднимать клапанную крышку 150-200т.км 2. Не вкладывать кучу лишнего бабла на оригинальные детали бездумно 3. Снизить степень сжатия геометрическую "на вырост".
Ну и общие хотелки/планы:
- поставить турбину по интереснее, в стоке a/r горячей улитки 0.41!! Это же напёрсток чистой воды, диаметры колес тоже смешные; как результат момент начинает валиться ещё до 5000об/мин. Чипом, кулером и даунпайпом конечно качают 280-320сил из этого, но это не серьезно. Ну будет чуть позже раздуваться большая улитка, так там автомат 8-и ступенчатый поможет, а противодавление и как следствие наполнение должно быть интереснее. По турбине принято решение ставить от n55 мотора 3-х литрового, там а/r горячей улитки 0.64, колеса чуть больше и есть решения до 450 сил с растачиванием улиток; купил коллектор с улиткой, будем варить, но позже, пока на напёрстке стартану.
- интеркулер побольше, чтоб противодавления не давал. Расположение плохое, за конденсером, колхозить вперёд не планирую, есть мысль водяной теплообменник после воздушного поставить (знаю что тут их не любят...) и подкинуть какой-нибудь мозг, чтоб на него завязать кучу датчиков температуры (до кулька, между кульками, после водяного), он по блютузу будет кидать цифры на телефон- можно оценить эффективность будет. Мозг будет и заслонкой выхлопа управлять, о ней дальше
- Выхлоп. Мне нравится тихий сток с катализатором, он справляется с задачей до 200 сил, это 95% времени работы, дальше надо снижать противодавление, планирую вварить отвод между турбиной и катализатором, места должно хватить предварительно, и поставить вестггейт 50-60мм с выходом на улицу. Открывать буду по условиям обороты/давление, например.
Вроде пока все по планам. Сток шатуны по 100 сил держат, сток мап до 2.5 избытка видит, сток насосы низкого и высокого давления могут качать до 400+ сил, как ни странно, и форсунки стоковые тоже справятся, дмрв родной видит достаточно, что приятно- инфа от заграничных тюнингастов. По прошивке mevd-1724 планирую сам попробовать, через окошко в блоке для Бут пина и Ктаг китайский. Начну с простого- нужно исправить условия регулирования давления масла, чтоб ошибку не кидало, дальше буду осваивать. А2л файлы и стоковые прошивки нашел, буду ковыряться. Советы тут были бы полезны.
- охлаждение масла в стоке через теплообменник с антифризом. Из плюсов быстрый прогрев, из минусов- масло горячее антифриза на 5-10градусов, а как иначе? нет перепада температур, нет теплообмена. Рассматриваю такое улучшение: на контуре антифриза поставить на вход и выход теплообменника 2 клапана с 3 штуцерами (присмотрел в пневмо исполнении), управляет этим также дополнительный мозг, логика такая: до 70градусов прогрев от антифриза по стоку, потом антифриз переключается на внешний контур из небольшого радиатора и насоса, насос включается при температуре масла скажем больше 80, при температуре больше 90 включается вентилятор на радиаторе, это позволит удерживать температуру стабильной и желаемой. Нет колхоза с масляной системой, нет проблем с температурой.
По открытым вопросам: АКПП переваривает момент 450Нм. Мало... Кто знает, можно чего-нибудь придумать с АКПП от старших моделей? Там тоже зф но до 750 Нм. Если посадочные такие же, может программно можно все увязать?

Начал дефектовку мотора. Был готов морально к мёртвому колену, на этих моторах их постоянно от масляного голодания по шатунным проворачивает. От этого и цены на б/у колено без ремонтов и в хорошем состоянии 40-70тр. Даже заранее взял колено под ремонт одной шатунной шейки и наладил контакты где его восстановить осталиванием и шлифовкой в номинал, но не пригодилось: колено у меня оказалось живое. Как и блок балансирных валов, они на гидростатике и тоже частенько умирают. Из повреждений у меня: осыпался успокоитель ГРМ, забил маслоприемник, прихватило впускной распредвал, задрало постели в голове. Проанализировал все причины и следствия, все потенциальные проблемы по статистике этих моторов, вот что получается по детским болезням и планируемым методам их излечения до п.1:
А. цепь насоса и балансиров слабая, бывает рвется на 80т.км, после 13го года ставили новую ревизию, но все равно ближе к 100т.км надо бояться внезапно встать или менять кучу деталей за кучу денег. Это же не дело? А если 10 лет на машине ездить то придется 4-5 раз менять?(при покупке и через каждые 80) Тут я как инженер проанализировал все, решил поставить нормальную цепь, например от мотора М50, вместе с насосом сразу, балансиры выкинуть. Эти цепи и насосы живут 600-800т.км, расхода масла с запасом. Пробная примерка- не катит: звезда насоса в поддон пластиковый не пролазит, в родном исполнении n20 балансиры крутятся в 2раза быстрее колена, на них маленькая шестерня, на колене большая. Потом решил поставить только цепь и звёзды от М50, насос и балансиры оставить родные. Почитал про допустимые скорости, стало понятно что роликовая цепь тут не справится, цепь морзе применена не с проста. Дальше пошел по другому пути: погуглил какие моторы не имеют проблем с цепью балансиров, выбрал мотор qr25, там никакой критики до 200т.км, купил бу комплект цепь+звёзды на примерку, решено, перетачиваю все и ставлю цепь от Ниссана.
Б.планки натяжителя и успокоителя ГРМ имеют такой дизайн что неудивительна куча проблем от них, тут решение простое, опять включаем инженера: обрисоваем посадочные и рабочие поверхности, фрезеруем из ПА6 из листа, без тонких 2мм рёбрышек. Это на заводе в серии экономят на всем, нам такое не нужно. Сама цепь ГРМ роликовая, она на ряде моторов такая же, 150т.км точно проходит, дальше по показаниям валов можно отслеживать износ. Просто купил оригинал новые цепь и звезду колена.
В. Насос переменной производительности. Звучит очень благородно: снижены потери за счёт исключения прокачивания через редукционный клапан, в запасе большая производительность для фазовращалок и т.д., короче одни плюсы. Допом к нему стоит электрический клапан, который регулирует производительность под заданные условия. Первые 80-120 т.км конечно все это работает, поэтому можно купить новый насос, новый клапан и ездить, но ведь у нас есть п.2, да и сама идея управлять давлением при помощи слабого, "не силового" клапана, по типу того, который двигает золотник для перемещения фазовращалок мне не нравится: эти клапаны иногда умирают или заклинивают в ненужном положении, в случае с фазовращалкой это просто ошибка и дискомфорт до дома, а тут смерть мотора. То ли дело старый добрый редукционный клапан с мощной пружиной и поршнем, с понятной железной логикой работы. Да создатели мотора n20 и сами понимали,вероятно, что система не идеальна, регулировка давления переходит на упрощённую, в обход клапана при сложных условиях: температура воздуха ниже -20, большие обороты и нагрузка или др. Разобрал пару насосов, промерил: износ идёт только по подвижному элементу (который смещением регулирует производительность) и ответным поверхностям корпуса, решил поставить б/у насос, зафиксировал на максимальной производительности и установил редукционный клапан, большой, на всякий случай. Редукционник взял с дизельного камминса 3.8 по конструкции удобен, масло сбрасывать будет к заборнику, чтоб не пенилось лишний раз. Канал от эл. клапана глушим, в камере регулировки сверлим отверстия, большие чем сам канал регулировки.

Далее информация по п.3. n20 бывает со степенью 11 и 10, соответственно первый надут с завода смешно, там 184 силы, во втором 245 сил. Разница только в поршнях (ну и программе), устраняется на универсальном фрезере или токарном за час, но так не интересно. Посмотрел что предлагают тюнингового на этот мотор и моторы n54 и n55, они тоже с непосредственным впрыском и неплохо раскачиваются, так вот по ним предлогают поршня со степенью сжатия 9.5 и 9.2. С моих поршней (степень 11) надо снять 11 кубов для получения степени 9.2. купил поршень от n54, он аналогичной n20 конструкции, но лужа больше, промерил толщины. Точнул поршень n20 на 11 кубиков, дно в минимальной толщине не теряет от завода. На фото: слева сток n20 под ссж11, центр минус 11 кубов т.е. ссж 9,2 и справа n54 сток.
IMG_20220405_082528.jpg
Можно ещё снять, думаю. Кто в теме моторов с непосредственным впрыском? Насколько он улучшает детонационную стойкость мотора под наддувом? Какую степень выбрать? Готов кто поделиться опытом? Можно до 9 довести без ослабления поршня, может 8.8 даже получится, не понятно нужно ли?
 

Вложения

prometey1982

Местный
Регистрация
14.10.2011
Сообщения
1,726
Лайки
832
Адрес
Новосибирск
#2
Через K-Tag замучаешься писать/читать. Плюс надо более-менее быстродействующих логгер. Ищи возможность писать по ОБД и логировать много параметров.
 

e39Kaluga

Местный
Регистрация
30.10.2016
Сообщения
615
Лайки
178
#3
Кесс тогда пишут что может через обд, но я в этой теме нулевой, советы бы не помешали
 

prometey1982

Местный
Регистрация
14.10.2011
Сообщения
1,726
Лайки
832
Адрес
Новосибирск
#4
С KESS жопа, нужно смотреть, сможет ли считать/записать. Я Пежо 3008 пытался им, а оказалось, что он только до 2011 модельного года может. А у меня 2012 модельный год. Мозг у тебя там MED17, скорей всего. Легко можно тюнить. Тем более, если описание софта есть.
 

e39Kaluga

Местный
Регистрация
30.10.2016
Сообщения
615
Лайки
178
#5
Пока снят, подлечиваю напёрсток: калитка гейта люфтит, как обычно, а мне на ней ещё ездить. Так вот какое дело мне не понятно: на перемычке, которая должна на твинскроле прилегать к закрывашке наблюдаю обнизку заводскую, прям ступеньки в несколько десяток. Зачем? Они же любят всю эту троллейбусность, а тут... Первые мысли: при нагреве чтоб не отжимало, но нет: следы нагара на калитке не тронуты в центре, да и ступени приличные. IMG_20220419_123313.jpg сток n20 митсубиши.
За интерес глянул улитку от n55 (та, что на вырост), там тоже обнижена перемычка, правда меньше и в один размер. IMG_20220419_130828.jpg это уже борг. зачем???
Где-то внутри меня маленькие человечки уже собираются с плакатами"шабрить!", "обкататься и фрезеровать!" Что скажете?
 

e39Kaluga

Местный
Регистрация
30.10.2016
Сообщения
615
Лайки
178
#6
Калитка на наперстке набила приличной глубины след, запилил чуть. Надо же вначале почувствовать заводские цифры, замерить реальный разгон на прошивках 184силы и 245 например IMG_20220419_130740.jpg
 

fignja

Active member
Регистрация
16.01.2017
Сообщения
2,451
Лайки
782
#7
Пока снят, подлечиваю напёрсток: калитка гейта люфтит, как обычно, а мне на ней ещё ездить. Так вот какое дело мне не понятно: на перемычке, которая должна на твинскроле прилегать к закрывашке наблюдаю обнизку заводскую, прям ступеньки в несколько десяток. Зачем? Они же любят всю эту троллейбусность, а тут... Первые мысли: при нагреве чтоб не отжимало, но нет: следы нагара на калитке не тронуты в центре, да и ступени приличные. Посмотреть вложение 89921 сток n20 митсубиши.
За интерес глянул улитку от n55 (та, что на вырост), там тоже обнижена перемычка, правда меньше и в один размер. Посмотреть вложение 89922 это уже борг. зачем???
Где-то внутри меня маленькие человечки уже собираются с плакатами"шабрить!", "обкататься и фрезеровать!" Что скажете?
Возможно для снижения вероятности температурных трещин. Или просто особенность формы отливки.
 

e39Kaluga

Местный
Регистрация
30.10.2016
Сообщения
615
Лайки
178
#8
Про трещины что-то сложное и непонятное, как вариант. По отливке нет: это мех.обработка, за одно с торцеванием плоскости прилегания калитки.
 

piranie

Новичок
Регистрация
22.03.2018
Сообщения
2,319
Лайки
873
#9
с такой серией номера эта беха просто должна рву(А)ть все- в том числе и то что низко летит....
 

e39Kaluga

Местный
Регистрация
30.10.2016
Сообщения
615
Лайки
178
#10
с такой серией номера эта беха просто должна рву(А)ть все- в том числе и то что низко летит....
Да я реально на вещи смотрю) просто шустрый поджопник хочется построить, никаких иллюзий
 

e39Kaluga

Местный
Регистрация
30.10.2016
Сообщения
615
Лайки
178
#13
Инфа по маслонасосу, вдруг кто будет ковырять. Где щуп- там износ, ступеньки, подклинивание и перекачка масла, нам не важно, у нас все в статике и уплотнено будет. IMG_20220206_134824.jpg IMG_20220206_134909.jpg
IMG_20220206_134740.jpg IMG_20220206_134654.jpg
Канал чистого масла для регулирования производительности (ну и давления как следствие) глушим резьбой заглушкой на фиксаторе. В камеру для регулировки также идёт канал от т.н. аварийного клапана- по сути тоже редукционный клапан, но избыток бросает не в поддон. Этот клапан оставляю, пусть работает в паре с моим. Сделал 2 отверстия для слива масла в поддон из камеры регулировки, сечение больше, чем из клапана. Пружину хотел сначала заменить на точеную вставку стальную, но мысли о температурном расширении алюминиевого корпуса и нежелательности люфтов и передавливаний заставили вернуться к пружине, на нее больше ничего не давит в сторону уменьшения производительности (в стоке там гидравлика). Подвижный элемент перемещается с 3-я замками- пластиковыми "солдатиками", вместо них с натягом устанавливаю резиновые бмс жгутики, диаметр сечения 4.6мм- нет лишнего перетекания масла. Посмотрел в описании мотора график (понятно что условный) и то, что заявляют как "прям супер экономия" смотрится не очень внушительно. IMG_20220420_182624.jpg Я как инженер смотрю: топливо тратится на совершение работы, в данном случае условно работа это площадь под графиком. С холостых, скажем 800об/мин до скажем 3000об/мин (тот режим работы, в котором экономят и находятся 90-95% времени) разница минимальна (треугольник от черного до красного), при смешном то давлении до 6бар... А на оборотах 3000-7000 обычно газ в пол или около, там не нужно ничего экономить, там ехать надо и желательно динамично. Вон раньше гур везде стоял, он 100-130бар держал всегда, и на холостых и в пути, правда там расход масла меньше, ну да ладно, ближе к делу: посмотрел крайнее положение подвижной части насоса, проверил зазоры в лопостях насоса, фрезернул упор на 0.07мм, пусть на низах ещё лучше качает, в конце концов я инженер и подковать буржуйскую блоху -дело нужное. Вместо электро клапана( который в стоке управляет) позже вставлю заглушку с парой резиновых колечек и простой аналоговый датчик давления, который будет смотреть мой ЭБУ и кидать цифры на телефон по блютуз, как уже писал ранее. Надо же чем то полезным занять доп ЭБУ...В стоке датчик давления и температуры сразу ШИМ выдает, чем смотреть его показания пока хз. А уж если будут замечены прям провалы давления на низах от работы фазовращалок, в чем я пока сомневаюсь, то можно будет прикрутить в это же место внешний гидроаккумулятор, например с тормозов старого лексуса, ну разве что с пружиной под наш давляк поиграть. Давление будет после выключения мотора, пусть турбину остудит) Бомж решение для гаражной поделки из бу неубиваемых компонентов, оно не доступно свежей иномарке в серии... Экономят...
 

Вложения

Последнее редактирование:

e39Kaluga

Местный
Регистрация
30.10.2016
Сообщения
615
Лайки
178
#14
Пару слов про ремонт калитки вестгейта. Вначале эмоции: какое же г...о эти встроенные гейты, эти палочки и дырочки в тягах с зазорами, смотреть противно инженеру, но есть и 2 плюса в них: 1. Компактные и 2. Дешёвые в серийке, остальное сплошной минус. Понятно что можно для ремонта купить ремкомплект за 4 рубля, но он китайский, не понятно из каких материалов, наверняка 304 нерж даже для тарелки, а ее температура рабочая явно ниже потенциальных 800градусов. Решил стоковый взбодрить. Износ в оси калитки и оси привода калитки. В приводе на фрезере уменьшил диаметр, сместив ось на половину выработки 0.25мм, параллельно чуть снял снизу с торца чтоб увеличить поверхность контакта; в тяге увеличил отверстие, запрессовал и прихватил втулку. IMG_20220420_163325.jpg
По оси калитке: приварил "базу", шток точим как чисто, пресуем втулку тонкостенную(может пару точек сварки про запас), точим в размер. Из корпуса турбины выпресовал родную втулку, расточил как чисто. IMG_20220420_163359.jpg Фиксация втулки в турбине штифтом, его высверлил, нарезам м3, так удобнее... Пока не закончил работы, вопрос: какой зазор во втулке калитки? Судя по неизношенным частям около 0.1 на сторону. Тактильно это прям много, на новой турбине прям болтается помню (одинаково по 2-м осям, а не как в бу), но нет под рукой сейчас. Кто измерит?
 

maximalist

Старожил
Регистрация
04.06.2013
Сообщения
8,437
Лайки
1,700
Адрес
Стерлитамак
#15
. Пока не закончил работы, вопрос: какой зазор во втулке калитки? Судя по неизношенным частям около 0.1 на сторону. Тактильно это прям много, на новой турбине прям болтается помню (одинаково по 2-м осям, а не как в бу), но нет под рукой сейчас. Кто измерит?
Не поджимай размеры!!! У меня на холодную калитка имела почти миллиметр люфт и туда\сюда и вдоль оси , якобы, а вот прям сразу после прожарки плоскогубцами не пошевилить было. Именно ось калитки. Турбина Эво HRA.
Тоже парился по началу за этот зазор - а как вжарил - сразу прошло :)
PS - кстати прелюбопытнейшую тему затронул - f10 n20b20 - в семье есть такая пятерка :), мало ли вдруг пригодится тема .
 

e39Kaluga

Местный
Регистрация
30.10.2016
Сообщения
615
Лайки
178
#16
Не поджимай размеры!!! У меня на холодную калитка имела почти миллиметр люфт и туда\сюда и вдоль оси , якобы, а вот прям сразу после прожарки плоскогубцами не пошевилить было. Именно ось калитки. Турбина Эво HRA.
Тоже парился по началу за этот зазор - а как вжарил - сразу прошло :)
Спасибо! Но хотелось бы с цифрами, с замерами. Разобрал потому, что болталось в оси где тянет больше значительно, чем в перпендикулярной, нет задачи сделать меньше зазор, задача сделать равномерный и около заводского.
 

maximalist

Старожил
Регистрация
04.06.2013
Сообщения
8,437
Лайки
1,700
Адрес
Стерлитамак
#17
Зазор на перемычке гейта сделан спецально - обьем выпускного маленький и турбина пипетка и чтоб хлопками её не отжимало и чтоб сама калитка не дребезжала часть ОГ в соседний канал перетекает в котором в этот момент пониженное давление. Имха конечно но с позиции акустических волн - решение верное.
 

maximalist

Старожил
Регистрация
04.06.2013
Сообщения
8,437
Лайки
1,700
Адрес
Стерлитамак
#18
Спасибо! Но хотелось бы с цифрами, с замерами. Разобрал потому, что болталось в оси где тянет больше значительно, чем в перпендикулярной, нет задачи сделать меньше зазор, задача сделать равномерный и около заводского.
Не долезу до туда, глубоко внизу стоит зараза.
 

Flw

Пользователь
Регистрация
04.10.2014
Сообщения
524
Лайки
234
Адрес
Тагил
#19
Бомж решение для гаражной поделки из бу неубиваемых компонентов, оно не доступно свежей иномарке в серии... Экономят...
А как же все ныне выпускаемые гибриды и электрички? Много где такие тормоза, с электронасосом и аккумулятором
 

e39Kaluga

Местный
Регистрация
30.10.2016
Сообщения
615
Лайки
178
#20
Зазор на перемычке гейта сделан спецально - обьем выпускного маленький и турбина пипетка и чтоб хлопками её не отжимало и чтоб сама калитка не дребезжала часть ОГ в соседний канал перетекает в котором в этот момент пониженное давление. Имха конечно но с позиции акустических волн - решение верное.
Обожаю этот форум. На всех других бы сказали что-то типа: немецкие инженеры умнее, они все знают, купи оригинальную деталь. На маленькой турбе не трогаю перемычку, а вот на большой думаю