Тех.Флейм
- Автор темы Sergrey
- Дата начала
Фоток не осталось к сожелению. Принцип как на фотках которые ты выкладывал. Только две после кронштейна коробки практически на штатном месте и одна практически на гусе через мост, она еще выхлоп оттягивала чтоб при полной работе подвески об амморт не цепляло(высота подвески штатная). Банку на штатные резинки вешал,только усиленые.
Делал площадки 50x100мм, к ним буквой S приваривал болт, 10мм, длинна по месту, обтачивал шляпку под грибок а-ля приоракрепления, на выхлоп также ответные болты и на приорорезинках собирал эт всё, 3, или 4 года откатал, ни одной не менял и про выхлоп вообще не вспоминал,банка от ино с хромированным наконечником, 8-10 кг общий вес с "гусем", мука денег, надежнее некуда. Один минус, площадки крепил болтами к кузову, можно приварить
Загадка для всех, для индюка особенно.
Я если честно начал думать, что вообще нихя не понимаю в автоэлектрике.
Вот история:
1. В 2108 сделал управление штатным реле вентилятора, напрямую с мозга.
2. Освободилась одна колодка от реле, решил сделать чтобы зажигание бралось с провода который приходит на мозг с АКБ.
3. Панель 2115, проводка панельная тоже.
4. Беру + который приходит с замка (в колодке где типа зажигание, давление и т.д. и .т.п.) и вешаю на управление реле, масса управляющая остается та что шла на вентилятор, + подал от красного провода который идет от ЭБУ с АКБ, и выход с реле завел в колодку вместо провода зажигания.
5.Вообщем включаем зажигание, выключаем все нормально.
6.Включаем зажигание заводим пытаемся заглушить и хер, стрелки на панели падают, а мотор молотит, заглушить можно отключив управляющую массу с реле или управляющий + зажигания.
7.На + зажигания напряжение с выключением зажигания пропадает, но появляется слабая масса.
8.Когда мотор не глохнет тускленько горит БСК и попискивает, также тускло горит лампа ручника.
Я если честно начал думать, что вообще нихя не понимаю в автоэлектрике.
Вот история:
1. В 2108 сделал управление штатным реле вентилятора, напрямую с мозга.
2. Освободилась одна колодка от реле, решил сделать чтобы зажигание бралось с провода который приходит на мозг с АКБ.
3. Панель 2115, проводка панельная тоже.
4. Беру + который приходит с замка (в колодке где типа зажигание, давление и т.д. и .т.п.) и вешаю на управление реле, масса управляющая остается та что шла на вентилятор, + подал от красного провода который идет от ЭБУ с АКБ, и выход с реле завел в колодку вместо провода зажигания.
5.Вообщем включаем зажигание, выключаем все нормально.
6.Включаем зажигание заводим пытаемся заглушить и хер, стрелки на панели падают, а мотор молотит, заглушить можно отключив управляющую массу с реле или управляющий + зажигания.
7.На + зажигания напряжение с выключением зажигания пропадает, но появляется слабая масса.
8.Когда мотор не глохнет тускленько горит БСК и попискивает, также тускло горит лампа ручника.
На мой взгляд брать "+" от питания ЭБУ изначально очень плохая идея. У меня на классике проводка ЭБУ от 2115, там питающий провод довольно тонкий и если учесть, что с него питаются мозги, датчики, зажигание, топл.насос и ещё вентилятор, то становится очевидно, что этот тонкий проводок (не более 4мм.кв) явно загружен на 100%. Куда там ещё замок подключать? У себя включение вентилятора сделал от ЭБУ, но силовой провод пустил через реле, чтобы облегчить жизнь ЭБУ и питающего провода.
Не знаю, как подключен сток провод "-" на вентилятор у 2108, но на классике он подключен через датчик температуры в радиаторе, т.е. брать его как минус для замка в корне не верно.
А у тебя по ходу при выключении зажигания подтягивает массу для работы всего оборудования через релюху.
Я думаю надо переделать питание замка как было, оно же работало, зачем его трогать?
Не знаю, как подключен сток провод "-" на вентилятор у 2108, но на классике он подключен через датчик температуры в радиаторе, т.е. брать его как минус для замка в корне не верно.
А у тебя по ходу при выключении зажигания подтягивает массу для работы всего оборудования через релюху.
Я думаю надо переделать питание замка как было, оно же работало, зачем его трогать?
Ну во первых нагрузку там дает только насос, а вентилятором мозги рулят массой через реле.
Какой замок? Вы о чем? Я просто подаю с этого плюса сигнал на мозг о включении зажигания.
Какой минус для замка вы о чем? аааа..... Минус из мозговой косы который шел на реле вентиля. Мозги теперь вместо ДТОЖ который в радике был, рулят реле в монтажном блоке.
А кто трогал питание замка? Речь идет о сигнале на ЭБУ о включении зажигания. Надо именно так чтоб эбу видел реальное напряжение, для верного АЦП датчиков и расчета динамики форсунок...Напряжение то он нюхает именно с сигнала о включении зажигания...
Какой замок? Вы о чем? Я просто подаю с этого плюса сигнал на мозг о включении зажигания.
Какой минус для замка вы о чем? аааа..... Минус из мозговой косы который шел на реле вентиля. Мозги теперь вместо ДТОЖ который в радике был, рулят реле в монтажном блоке.
А кто трогал питание замка? Речь идет о сигнале на ЭБУ о включении зажигания. Надо именно так чтоб эбу видел реальное напряжение, для верного АЦП датчиков и расчета динамики форсунок...Напряжение то он нюхает именно с сигнала о включении зажигания...
Мужики, может кто сталкивался. Поставили дисковую блоку на 6 кг, предварительно доработав картер сцепления. Все качественно заварили, собрали короб. Появилась проблема, при езде в отсечку после хорошего прогрева кпп выкидывает масло в месте соединения двух частей картера (это место обычно заливается герметиком). Сапун свой проверяли, работает. Уровень масла в районе отметки MAX, не выше. До кучи поставили дополнительный сапун, но проблема не исчезла, подобное повторяется уже в третий раз. До этого подобных проблем не возникало. Куда копать?
