F10. Вылечить и взбодрить.
- Автор темы e39Kaluga
- Дата начала
Красиво ржавеющая железяка за дофига денег, привозится с Европы. Просто я к тому, что дизайнеры своеобразные люди, им не важно как их фантазии воплощать будут. Мы листы 1500х6000 кроили на плазме, снимали фаски, песочили, катали на вальцах, и это всего лишь хрень торчащая из земли ограждение клумбы. Потом будут ждать когда заржавеет.
Засела в голове мысль, нигде про такое не слышал, нужно перетереть, помогайте. Предыстория: забугорные тюнингасты, кто ставил турбину с 3литрового на 2х литровый моторы пишут что на низких и средних оборотах очень сильно приходится снижать целевой наддув, типа турбина сильно больше может, но суржит. Собственно идея: поставить параллельно стоковому электро байпасу доп. девайс, для простоты представим что это шаговый рхх и я могу им управлять по карте обороты/давление. Что имеем: задаём буст по возможностям турбины а перетечку по минимуму, только что сурж убрать. Может такое сработать? Анализировал конструкцию сток электробайпаса- это такое дно, там такие дикие бесконтрольные пропускания заложены, только везде, а не когда надо, вот и задумал байпас герметичным сделать и ещё сверху накрутить...
Не согласен. Или я не правильно понял. Давление регулируется вестгейтом, там плавно при достижении заданного наддува сбрасывается поток выхлопа мимо горячей улитки. Электро байпас на холодной улитке ничего не регулирует, он имеет положение "закрыто"- обесточен и положение открыто- пришел сигнал. Моя критика была вот в чем: положение "закрыто" в нем с вяяяялой пружинкой над поршнем, пружина не способна сопротивляться давлению наддува.
Так было и в управляемых давлением байпасах, но там прижим и герметизацию решал вот такой момент: герметичная камера с мембраной, площадью больше, чем сам поршень, т.е. наддув снизу пытался открыть на площадь маленького поршня и он же закрывал сверху на площадь большой мембраны= все хорошо, все герметично. Что имеем в электро байпасе (последней генерации): нет мембраны, нет верхней герметичной камеры. За счёт чего же прижим, спросите вы? И тут решение инженеров.... В торце поршенька 6 отверстий диаметром 2,5мм. (Площадь суммарная 29мм2, это как одно отверстие 6мм для понимания).
Поршень, отлитый на термопластавтомате, "уплотняется" просто в пластиковом стакане с зазором 0.6мм на диаметр. Щель вокруг поршня имеет площадь 20мм2 (как отверстие 5мм для наглядности), выделенная ступенька при сборке проходит через "уплотнение" из пластика;
в результате в поршне дырки чуть больше щели, при наддуве все спускается на вход компрессора, но щель-щазор поршня чуть меньше по площади и кое-как при хорошем потоке спускания поршенек прижимается....
Это перепускание через 20мм2 меня бесит. На баре избытка или на 1.8 избытка, на максимальной отдаче мотора там прилично уйдет тупо в никуда, в нагрев, разве я не прав?
Это первая часть сообщения, критика. Продумываю разные варианты, есть тюнинх проставка, с ней в теории лучше, но все равно перепускает.
Вторая часть- собственно идея сделать регулируемое перепускание на малых и средних оборотах, чтоб поиметь и большой наддув и отсутствие суржа, я понятно мысль доношу? На максимальных нагрузках все герметично, на низах - на все деньги.
Так было и в управляемых давлением байпасах, но там прижим и герметизацию решал вот такой момент: герметичная камера с мембраной, площадью больше, чем сам поршень, т.е. наддув снизу пытался открыть на площадь маленького поршня и он же закрывал сверху на площадь большой мембраны= все хорошо, все герметично. Что имеем в электро байпасе (последней генерации): нет мембраны, нет верхней герметичной камеры. За счёт чего же прижим, спросите вы? И тут решение инженеров.... В торце поршенька 6 отверстий диаметром 2,5мм. (Площадь суммарная 29мм2, это как одно отверстие 6мм для понимания).
Поршень, отлитый на термопластавтомате, "уплотняется" просто в пластиковом стакане с зазором 0.6мм на диаметр. Щель вокруг поршня имеет площадь 20мм2 (как отверстие 5мм для наглядности), выделенная ступенька при сборке проходит через "уплотнение" из пластика;
в результате в поршне дырки чуть больше щели, при наддуве все спускается на вход компрессора, но щель-щазор поршня чуть меньше по площади и кое-как при хорошем потоке спускания поршенек прижимается....Это перепускание через 20мм2 меня бесит. На баре избытка или на 1.8 избытка, на максимальной отдаче мотора там прилично уйдет тупо в никуда, в нагрев, разве я не прав?
Это первая часть сообщения, критика. Продумываю разные варианты, есть тюнинх проставка, с ней в теории лучше, но все равно перепускает.
Вторая часть- собственно идея сделать регулируемое перепускание на малых и средних оборотах, чтоб поиметь и большой наддув и отсутствие суржа, я понятно мысль доношу? На максимальных нагрузках все герметично, на низах - на все деньги.
Несколько цифр (от буржуйских тюнеров. Своих таких пока нет, вот и ссылаюсь на них) из мотора n20 с турбиной от n55: на 3000 турбина может надуть 1.6 бара, но без суржа только бар, на 4000 об/мин может 1.65, но сурж требует 1,2, на 4500 уже можно вдувать 1.7 избытка. По оборотам до 3000 не видел инфы, но и этих цифр достаточно для понимания того, за что я пытаюсь побороться, пусть пока в теории, но все когда-то с нее начинается.
Я пока нулевой в заводских прошивках и мозгах, всем советам буду рад. На данный момент только теорию обсасываю, на практике коллектор так и не переварил ещё, турбина пока сток, прошивка сток, тачка овощ... По поводу прошивки от 3-х литрового: там точно другие калибровки, но они мне не подойдут, там же по другому раздувает мотор. Карты управления бустконтроля- это базовая таблица значений соленоида вестгейта, пологаю? Или много всего ещё? Коэффициенты пид регулятора не нужно трогать?
Процесс присоединения сток коллектора и бОльшей улитки. Начну с варианта в буржуйском исполнении. Честно говоря мне не нравится, выделил направление по "задней" трубе
Теперь мой вариант: сначала сделал из пенопласта, потом начертил, далее макет из пенопласта, вырезанный на лазере, потом в нержавейке.
Фрезеровать из целика не целесообразно, все равно к коллектору изнутри надо варить. Сделал из сегментиков, потом обварится.
Ну и почти готовое соединение в стиле Тиал
Теперь мой вариант: сначала сделал из пенопласта, потом начертил, далее макет из пенопласта, вырезанный на лазере, потом в нержавейке.
Фрезеровать из целика не целесообразно, все равно к коллектору изнутри надо варить. Сделал из сегментиков, потом обварится.
Ну и почти готовое соединение в стиле Тиал
Из плюсов: внутренняя форма хоть и бормашиной, но по контурам, вырезанным лазером, так что есть возможность множить, разве что это никому не нужно. И ещё: в моем исполнении нет необходимости раскрывать сток коллектор, сделал это по аналогии с забугорными тюнингастами, только время потерял, так ещё и сваривать теперь.
Вопрос к знающим: что скажете про jb4? Или жабу. Понимаю, что это костыль, что только как временный вариант, что ничего нормального скорее всего не получится и т.д. но все же, имеет место быть такой коробочке? Вроде и наддув и углы и смесь можно править, мне на первое время после установки железа на выхлоп надо передвигаться бы, пока я освою заводскую прошивку, сколько шишек набью... Насколько это рабочая тема?